EL ALCÁZAR DE SEGOVIA.

 

En su fachada destaca la torre de Juan II. En una roca elevada entre los ríos Eresma y Clamores se sitúa el Alcázar de Segovia, una construcción de orígenes militares que posteriormente tendrá otros usos, entre ellos residencia real, y la principal atracción turística de la ciudad junto con el Acueducto. La existencia de esta fortaleza está documentada desde principios del siglo XII, siendo el Alcázar durante toda la Edad media una de las residencias favoritas de los reyes castellanos.

El edificio ha sido reconstruido y modificado en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos siglos, pasado de fortalezas a residencia palaciega, e incluso se cree pudo haber ya una construcción en el lugar en época romana. La reforma que apreciamos hoy día tuvo lugar en un momento de transición entre el románico y el gótico, con la elegante sobriedad del estilo del Cister.

Tras un periodo de batallas entre bandos nobiliarios, en el siglo XIV, en el Alcázar de Segovia reforzó su naturaleza defensiva, el edificio se convirtió en palacio que albergaba a la monarquía Trastámara, viviendo sus años de mayor esplendor.

A esta época eran, por ejemplo, la decoración gótico-mudéjar de varias salas del Alcázar que mando elaborar la reina Catalina de Lancaster durante la regencia de su hijo Juan II, o la torre que lleva el nombre de este, erigida por su hijo Enrique VI. Sin embargo, los techos mudéjares que vemos no son originales, que se perdieron en un incendio, por lo que estos fueron traídos de otros palacios posteriormente. También en los aposentos del Alcázar se alojaba Isabel la Católica el día que bajo hasta la Plaza Mayor de Segovia para ser proclamada de Reina de Castilla.

También entre estos muros se celebro la boda entre Felipe II y Ana de Austria, cuarta esposa del monarca. Fue Felipe II quien emprendió diversas reformas en el conjunto arquitectónico del Alcázar de Segovia, siendo quizás lo más destacable las puntiagudas torres de pizarra que le dan ese aire de castillo centroeuropeo tan diferente a la mayoría de construcciones castellanas de la época.

Sin embargo, con el traslado de la Corte a Madrid, el Alcázar de Segovia perdió su uso de residencia real, pasando a convertirse en prisión del Estado durante dos siglos. Su uso cambiaria en el siglo XVIII cuando Carlos III funda el Real Colegio de Artillería y lo instala aquí. Un incendio lo inhabilitara en 1862 hasta que fuese restaurado en 1896 y se le devolviese su uso para el Cuerpo de Artillería.

La actual visita turística, nos lleva a recorrer doce de las estancias palaciegas del Alcázar de Segovia: la Sala del Palacio Viejo, la Sala de la Chimenea, la sala del Trono, la sala de la Galera, la Sala de las Piñas, la Cámara Regia, la sala de los Reyes, la sala del Cordón, la Capilla, la sala de Armas, la sala Vizconde de Altamira y Espera, dispuestas en torno a dos patios, el del Reloj y el patio de Armas.

Además, salimos a la Terraza de los Reyes y subimos a la Torre de Juan II, donde tenemos muy buenas vistas del paisaje segoviano y de la ciudad, especialmente de la Catedral de Segovia.

 

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LA ARQUITECTURA.

 

La arquitectura es el arte de proyectar y construir los edificios. Es una ciencia que se remonta a la prehistoria. En Tanzania se ha descubierto una construcción circular de piedra, pensada y realizada hará unos 2.000.000 de años.

Al arquitecto no se le conoce con este término hasta 1495, a partir del Renacimiento y como consecuencia de las guerras de Italia. Este nombre se aplicó a los profesionales que durante la Edad Media dirigían el conjunto de los trabajos de albañilería y que eran conocidos con el bonito nombre de maestro de obra o maestro albañil.

Hasta el siglo XVIII no se estableció la diferencia entre arquitecto, que es quien concibe el proyecto y el contratista que quien lo realiza.

Uniendo técnica y estética según la función del edificio, el arquitecto no solo ha construido la pirámide, el templo y la catedral, sino también la villa romana, el castillo, el palacio, el hospital o las estaciones, terminales aéreas.

Grandes arquitectos fueron Rosselino, Bramante, Maderno y Miguel Ángel, que construyeron San Pedro de Roma, (entre 1450 y 1629) Le Roy Le Vau, Mansart y Orbay, autores de Versalles (construido entre 1661 y 1682).

Nouguier, Koechin y Eiffel, autor de la torre Eiffel (1887-1889) algunas veces, los arquitectos se han convertido en urbanistas, en lugar de proyectar un edificio en particular, proyectan una ciudad entera.

Demócrates trazó los planos de Alejandría. La arquitectura en España, Gaudí es el padre del modernismo y Sert, uno de los mayores vanguardistas  (“Fundación Miró”) .

En Hispanoamérica, sobresalen en Venezuela, el funcionalista Vegas Pacheco, y en México, el organicista C. Lazo, autor del proyecto de la ciudad universitaria.

MÉXICO

 

En el mes de julio de 1917 se realizó el primer vuelo oficial para el transporte de correspondencia que partió de la ciudad de Pachuca capital del estado de Hidalgo hacia la ciudad de México. Se realizó a bordo de un avión biplano piloteado por el Teniente Horacio Ruíz Gaviño, cubriendo una distancia de 110 km en menos de una hora, se transporto una valija postal que contenía 534 cartas, 67 tarjetas y correspondencia de segunda clase; el porte para este servicio se fijo en 10 centavos y se pago con timbres para servicio terrestre. Lamentablemente no se emitieron timbres para conmemorar tan importante suceso, es por eso que hoy lo mencionamos para conocimiento de nuestros lectores.

El primer timbre en el que encontramos mención del estado de Hidalgo es uno de 1936, llamado “Puente de Tasquillo, sobre el Río Tula”, correspondiente a la emisión de correo aéreo “Carretera Internacional de Nuevo Laredo. México-EUA” y son timbres conmemorativos por la inauguración de esta obra. Podemos observar en este timbre la estructura metálica del puente que se construyo en este municipio hidalguense para cruzar el rio Tula y que forma parte de esta importante carretera.

El siguiente timbre aparece en el año de 1950, dentro de la serie permanente “Arquitectura y Arqueología” la de mayor duración en la historia del correo en México, ya que se emitió hasta el año de 1976. En ella encontramos un timbre con un valor facial de $ 1.00, llamado “Convento de Actopan y cabeza de Atlante, Tula, Estado de Hidalgo”, grabado, con perforación 14, impreso en hojas de 120 timbres con puente intermedio. Como se menciona en él aparece un fragmento del convento de Actopan, así como la cabeza de uno de los Atlantes de la ciudad de Tula.

Otro timbre aparece en el año 1969, llamado “Antena Parabólica, Comunicaciones para la paz”, dentro de las emisiones de servicio aéreo y emitido con motivo de la puesta en operación de la primera estación terrena de comunicación por satélite, en el municipio de Tulancingo, en el estado de Hidalgo. Tenía un valor facial de 80 centavos.

Años más adelante, en 1978, aparecen dos timbres llamados “Peón, torre y monolitos toltecas, Atlantes de Tula, en el Estado de Hidalgo”, emitido con motivo del Primer Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez por Equipos que se celebró del 19 de agosto al 7 de septiembre del mismo año. Uno de ellos tiene un valor facial de $ 1.60 y el otro un valor de $ 4.30, en cada uno ellos podemos ver como se indica, la figura de un peón y una torre de ajedrez al lado de un Atlante de Tula.

 

Pasan doce años, hasta que en el año de 1980 encontramos un timbre, de correo aéreo, de la serie “Arte y Ciencia de México, Arquitectura Religiosa del Siglo XVI”, serie compuesta por cinco estampillas mostrando conventos construidos en dicho siglo, tenemos los conventos de Acolman en el Estado de México, de Yanhuitlán en Oaxaca, de Yuridia en Guanajuato, de Tlayacapan en Morelos y de Actopan en Hidalgo; sólo que en estos dos últimos los nombres aparecieron intercambiados por error. Tenían un valor de $ 1.60 cada uno.

En 1982 dentro de la serie “Monumentos Coloniales”, volvemos a encontrar un timbre alusivo al Convento de Actopan, esta vez con la imagen de su patio central, con un valor de $ 14.00, acompañado en esta serie por otros tres timbres, con imágenes del Colegio de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México, el Convento de Jesús María en la misma ciudad, y la Capilla Abierta de Tlalmanalco en el Estado de México.

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En el año de 1983 dentro de la misma serie  “Monumentos Coloniales”,  aparece un timbre con la imagen del Convento de Tepeji del Río, con un valor de $ 21.00, esta vez acompañado en la emisión por tres estampillas más con las imágenes del Huerto del Convento de Malinalco en el estado de México, la Capilla Abierta de la Catedral de Cuernavaca en el estado de Morelos y del Convento de Atlatlahuacan también en el estado de Morelos.

Por último después de tantos años sin que se emitiera un timbre sobre el estado de Hidalgo, en el 2005 dentro de la serie permanente “México Creación Popular” –serie que consta de 18 viñetas con valores faciales diferentes y que muestra diversas artesanías mexicanas –, sólo nos encontramos con un timbre referente a los manteles bordados que se elaboran en el municipio de Tenango de Doria, municipio de nuestro estado. Esta estampilla tiene un valor facial de $ 9.00 y nos muestra una fotografía de una de estas artesanías hidalguenses perteneciente a la colección del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México.

Como podemos ver la presencia de nuestro estado dentro de las emisiones mexicanas de timbres es muy austera, comparada con los tesoros que albergamos, porque como muchos estados de nuestro país, tenemos gran variedad de temas que ofrecer para enriquecer las futuras emisiones.

Para conocer: Serie permanente, Aquel emitido para satisfacer las necesidades del franqueo general, en contraposición a los sellos especiales. Suelen fabricarse en tiradas millonarias, a veces de número indeterminado en el momento de la disposición oficial que les da origen, especialmente en lo que se refiere a los valores más bajos y usuales (tomado de “Diccionario Filatélico y Postal Ilustrado” de José Gilberto Gómez Cabrera. Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, 2009).

 

LA PLAZA DE MAYOR DE MADRID

 

   La Plaza Mayor es una joya del urbanismo madrileño. Se trata de una plaza porticada de planta rectangular, de 129 metros de largo por 94 metros de ancho, que está completamente cerrada por edificios de viviendas de tres plantas, con 237 balcones en total que dan a la plaza.

Dispone de nueve puertas de acceso, de las cuales la más conocida es la del Arco de Cuchilleros, en la esquina suroeste de la plaza. En el centro del lado norte de la plaza se levanta la Casa de la Panadería y enfrente suyo, en el lado sur, la Casa de la Carnicería. En los soportales, sostenidos por pilares de granito, se alojan numerosos comercios de hostelería, por ser un importante punto turístico de Madrid, así como de tiendas coleccionismo, filatelia y numismática.

En el centro de la plaza se encuentra la estatua ecuestre de Felipe III que fue comenzada por el escultor italiano Juan de Bolonia (Giambologna) y terminada por su discípulo Pietro Tacca en 1616. Fue regalada al rey español por el entonces Gran Duque de Florencia, estando inicialmente situada en la Casa de Campo. Fue en 1848 cuando la Reina Isabel II ordena su traslado desde su emplazamiento anterior a la Plaza Mayor. Actualmente, en el pedestal, figura esta inscripción: “La reina doña Isabel II, a solicitud del Ayuntamiento de Madrid, mandó colocar en este sitio la estatua del señor rey don Felipe III, hijo de esta villa, que restituyó a ella la corte en 1606, y en 1619 hizo construir esta Plaza Mayor. Año de 1848”.

Los orígenes de la plaza se remontan al siglo XV, cuando en la confluencia de los caminos (hoy en día calles) de Toledo y Atocha, a las afueras de la villa medieval, se celebraba en este sitio, conocido como “Plaza del Arrabal”, el mercado principal de la villa, construyéndose en esta época una primera casa porticada, o lonja, para regular el comercio en la plaza.

En 1580, tras haber trasladado la corte a Madrid en 1561, Felipe II encargó el proyecto de remodelación de la plaza a Juan de Herrera, comenzándose el derribo de las “casas de manzanas” de la antigua plaza ese mismo año. La construcción del primer edificio de la nueva plaza, la Casa de la Panadería, comenzaría en 1590 a cargo de Diego Sillero, en el solar de la antigua lonja. En 1617, Felipe III, encargó la finalización de las obras a Juan Gómez de Mora, quién concluirá la plaza en 1619.

La Plaza Mayor ha sufrido tres grandes incendios en su historia, el primero de ellos en 1631, encargándose el mismo Juan Gómez de Mora de las obras de reconstrucción. El segundo de los incendios ocurrió en 1670 siendo el arquitecto Tomás Román el encargado de la reconstrucción. El último de los incendios, que arrasó un tercio de la plaza, tuvo lugar en 1790, dirigiendo las labores de extinción Sabatini.

Se encargó la reconstrucción a Juan de Villanueva, que rebajó la altura del caserío que rodea la plaza de cinco a tres plantas y cerró las esquinas habilitando grandes arcadas para su acceso. Las obras de reconstrucción se prolongarían hasta 1854, continuándolas, tras la muerte de Villanueva, sus discípulos Antonio López Aguado y Custodio Moreno

En 1848, se colocó la estatua ecuestre de Felipe III en el centro de la plaza, obra de Juan de Bolonia y Pietro Tacca que data de 1616.

En 1880, se restauró la Casa de la Panadería, encargándose Joaquín María de la Vega del proyecto. En 1921 se reformó el caserío, trabajo a cargo de Oriol. En 1935 se realizó otra reforma, llevada a cabo por Fernando García de Mercadal. Y en los años 60 se acometió una restauración general, que la cerró al tráfico rodado y habilitó un aparcamiento subterráneo bajo la plaza. La última de las actuaciones en la Plaza Mayor, llevada a cabo en 1992, consistió en la decoración mural, obra de Carlos Franco, de la Casa de la Panadería, que representa personajes mitológicos como la diosa Cibeles.

1999 Abril

 

LA PASIÓN ARTÍSTICA DEL REY FELIPE II

 

El monasterio  de San Lorenzo en el  Real de El Escorial fue mandado construir por Felipe II en 1562.  Cuando falleció el rey, en 1598, la obra ya estaba concluida.  En tan breve espacio de tiempo, un monumento de tan vastas dimensiones, posibilitó una unidad de lenguaje sin igual. Detrás de tan magna obra,  se encontraba el propio rey y los arquitectos Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera.

El monasterio fue creado para ser panteón, basílica, palacio y biblioteca, y para su decoración se buscó lo mejor del siglo XVI: Patinir, Navarrete el Mudo, Pantoja de la Cruz, Sánchez Coello o Gerard David, además de El Bosco y Tiziano. Cuenta de ello lo dan “Los Libros de entrega de Felipe II”. El monasterio se convirtió así en el principal centro de obras de arte de la Europa del Renacimiento y el edificio del siglo XVI el mejor documentado de Europa.

El gran valor que aporta De El Bosco, a Tiziano. “Arte y maravilla en El Escorial” es que las obras se exponen en los lugares para los que fueron concebidas, lo cual hace que la obra de arte se reencarne y recobre sentido histórico.

El Bosco y Tiziano

En la Sala de Honores encontramos un espacio dedicado a El Bosco y a los pintores preferidos de Felipe II. Podemos contemplar diversas obras de caballete y las tablas “Ecce Homo” y “Cristo camino del Calvario”, de El Bosco.

El espacio de la Iglesia vieja está dedicado a Tiziano y a la influencia italiana, junto a la escuela flamenca de El Bosco y la española de Navarrete, el Mudo. Felipe II fue el mayor coleccionista de obras de Tiziano en la Europa del Renacimiento, y en la Iglesia vieja se conservan “El martirio de san Lorenzo” y una copia de “La sepultura de Cristo” y “La adoración de los reyes”. También aquí encontramos la serie de tapices “Paños de oro”, que formó parte de la decoración de la iglesia en algunos periodos.

La Galería de batallas.

En este espacio encontramos unos magníficos frescos que representan episodios bélicos: la “Victoria de San Quintín”, que tuvo lugar el 10 de agosto de 1557, festividad de San Lorenzo y motivo de la construcción del monasterio.

“La batalla de la Higueruela”, una victoria contra los infieles musulmanes; y la “Batalla de las Islas Terceras”, ganada por don Álvaro de Bazán, exponente de la guerra moderna en el mar.

Música y Liturgia

En el coro de la basílica se custodian libros de canto desde el siglo XVI: cantorales, pasionarios y los Libros de consagración de la basílica. El monasterio fue un auténtico archivo de la Contrarreforma, con su amplísima colección de relicarios, imágenes de santos, libros miniados, pinturas y esculturas.

Patio de los evangelistas

El “Patio de los evangelistas” es una de las grandes piezas arquitectónicas del edificio. El templete central, obra tardía de Herrera, está decorado con cuatro esculturas, de san Mateo, san Marcos, san Lucas y san Juan, obras de Juan Bautista Monegro. Todo un conjunto en granito, mármoles y jaspes de diferentes colores.

Además de lo expuesto, no se pueden dejar de citar los tapices de Michel de Coxcie de la serie “La construcción del arca de Noé” y el cartón que representa la “Entrada de Noé” y “Los animales en el arca”, que se exhiben en el claustro alto. Tampoco la escalera principal, una de las primeras  mayores de estilo imperial construidas en el Renacimiento.

En los frescos de su bóveda, obra de Lucas Jordán, se representa la Gloria de la monarquía española, con temas como “La batalla de San Quintín”, o “La Gloria de la Casa de Austria”.

Puede decirse que el rey Felipe II ideó El Escorial como un auténtico parnaso en el que los mejores artistas de la época actuaron en su decoración y ornato. Un arte y maravilla que se puede contemplar hasta el día 14 del próximo mes de septiembre.

Fuente: Alfa Omega 2014

 

RECORRIDO POR GALICIA I

Galicia, tierra de confluencia y, a su vez, confín, posee un gran patrimonio artístico y monumental. La joya de esta comunidad es Santiago de Compostela que, desde la Edad Media, continua marcada por la impronta de la capital espiritual de la cristiandad.

 PORTICO DE LA GLORIA

Desde esa época, han llegado a Galicia numerosos peregrinos devotos procedentes de toda Europa y con sus ideales culturales han ido transformando Galicia y le han convertido en escenario artístico representativo del Románico, gótico, Renacimiento, Barroco, neoclásico… cuyas obrar forman parte del tesoro artístico gallego. El románico, fue uno de los estilos artísticos que arraigó profundamente en tierras gallegas, y un centenar de edificaciones son muestra de ello, entre otras el pórtico de la Gloria de la Catedral compostelana y las catedrales de Ourense, Lugo y Mondoñedo.

CATEDRAL DE ORENSE

CATEDRAL DE LUGO

Santiago de Compostela fue nuevamente referencia artística durante el Barroco y, por tanto, el centro de las inquietudes innovadoras de este periodo, como lo ejemplifica la magnífica fachada del Obradoiro. Los monumentos y construcciones muestran la historia de Galicia y los artistas exhiben en numerosos museos su arraigada tradición.

                       PÓRTICO DE LA GLORIA

 EL PAISAJE DE ESPAÑA VISTO  POR LOS ESPAÑOLES. (AZORIN.) Prólogo.

En estas páginas nos proponemos hacer algunos comentarios sobre el paisaje en las diversas regiones españolas. Y claro está que tal materia del paisaje es una literatura va ligada a otro problema interesante. ¿Cómo ha nacido el gusto por el paisaje, por la naturaleza por los arboles y por las montañas en la literatura? Lo que es a nosotros nos interesa ahora es España. ¿Cuánto y de qué manera se ha ido formándola dilección por los panoramas campestres en nuestras letras?

El gusto por la naturaleza en la literatura es completamente moderno, en Francia, Rousseau-indicador y engendrador de tantas cosas-inaugura el paisaje literario y abre camino a Bernardino de Saint-Pierre, paisajista admirable. En España es curioso examinar la huella, más o menos débil, más o menos pintoresca, que han ido dejando en la literatura cuanto han tenido ojos para el campo.

En los poetas primitivos, por ejemplo, ¿Qué podemos encontrar en lo tocante a sensaciones de esta naturaleza? Pensemos un momento. Si elegimos para nuestra momentánea meditación el poema del Cid, verbigracia, reconoceremos lo que han reconocido los críticos: que este es un poema de base realista, no se pierde su autor en vaguedades poéticas y fanáticas, como sus congéneres de otros países.      

 

Galicia y Rosalía de Castro…Al poner la pluma en el papel para estampar la palabra Galicia, ya nuestro espíritu había evocado-con viva honda y emoción- la figura de Rosalía de Castro. Hay en nuestro sentido del paisaje, de los caminos y de las ciudades un elemento puramente subjetivo. ¿Qué idea se forma de Galicia el autor de estas líneas? ¿Cómo siente Galicia?

Para ir a Guipúzcoa, a San Sebastián, tomamos, en las primeras horas de la noche, uno de esos cortos y lujosos trenes invertebrados, dos o tres larguísimos vagones lo componen, la viva luz que los ilumina hace resplandecer sus galerías acristaladas en la oscuridad de la campiña, con velocidad blanda y vertiginosa cruza los campos, salva las montañas, ladea las ciudades, cruza-a media noche, de madrugada-vastas estaciones, en que los focos eléctricos dejan caer su blanca y fría claror. Sobre los asientos de los coches acaso se ven revistas, libros, periódicos extranjeros. Cuando se llega a San Sebastián, en un soplo, sin sentir, no experimentamos cansancio alguno, ligeramente, desde el tren, damos un salto y continuamos nuestra vida de Madrid, con otro paisaje con otro ambiente, es la misma vida intensa, mundana, hechizada de los mismos detalles e incidencias de la Corte.     

 

 

 

EL HIERRO

 

El descubrimiento y la utilización del hierro, son hechos tan importantes que, en la cronología de las civilizaciones, a este progreso se le conoce como la “edad del hierro” posterior a la “edad del bronce”. La edad del hierro, se inició hacia el año 1200 a de J.C. en Oriente Medio. Pero en Occidente no comenzó hasta varios siglos más tarde.

Entre el VI y el III milenio a de J.C. o sea, hace mas de 5000 años, en Oriente y Extremo Oriente, desde Egipto a China, pasando por Mesopotamia y el Indo, aparecieron los primeros objetos de hierro, metal por aquel entonces tan raro, que se consideraba precioso. Mientras en el resto del mundo se continuaba tallando y pulimentando la piedra.

Los hombres de Asia ya conocían los elementos de la herrería y la forja. Los chinos ya utilizaban la fundición del hierro, que exige el empleo de fuelles para aumentar la temperatura de la forja., 1600 años antes de que fuera conocida en Europa. Por ello, no nos han de sorprender los progresos de las civilizaciones de Extremo Oriente, que conocían la carreta de reja 500 años a de J.C. y fabricaban normalmente armas y herramientas de hierro.

El dominio de la fundición, se afirmó en Occidente con las mejoras introducidas en el horno: desde principios del siglo XII, la fuerza de los molinos permitió  que los fuelles de la forja funcionaran de forma regular y poderosa y el horno, que a partir de entonces podía ser de mayor altura, se convierte en el horno con inyección de aire a tres metros de altura y más tarde en el alto horno, que a finales del siglo XIII alcanzaba cinco metros.

Todavía hoy, este alto horno, que ha tomado proporciones gigantescas, es el que perpetua entre nosotros la edad de hierro, el metal que ha hecho surgir una brillante y original arquitectura.

EL HORMIGÓN

 

El hormigón es una mezcla de arena, gravilla y cemento con agua. Los antiguos ya fabricaban el hormigón ordinario con mezcla de un mortero de cal o cemento y pequeñas piedras.

Los primeros constructores que utilizaron la piedra solo ensamblaban las piedras talladas sin unirlas con morteros. Los egipcios, los chinos, los griegos y los indios americanos sobresalieron en la construcción de los llamados “muros Griegos”. Los romanos emplearon frecuentemente la cal, que se utilizó durante mucho tiempo, se fabricaba con roca caliza fundida en hornos, pero acabó cediendo terreno ante el cemento.

De mayor contenido en arcilla, el cemento gris artificial, inventado en 1824 por el inglés Aspdin es conocido como Portland porque tenía el color gris de las piedras extraídas de las canteras de la península del mismo nombre. Las primeras construcciones de hormigón armado son de mediados del siglo XIX. Se edifican recubriendo con una capa de hormigón las estructuras metálicas.

PRIMERA CREACION EN HORMIGON DE LAMBOT

En 1849, Lambot construyó el primer banco de cemento, casi al mismo tiempo que Coignet edificaba un edificio con el mismo material (1855). En 1877 Monier patento un proyecto de vigas “flexibles” de cemento y metal. A partir de 1890, el francés Hennebique inicio la edificación de obras de arte de hormigón, hacia 1900, construyó la primera casa de Paris edificada con esta técnica.

Auguste Perret, padre de la arquitectura moderna, construyó importantes edificios públicos, entre ellos la primera iglesia de Hormigón (La Raincy cerca de Paris, 1913). El primer rascacielos neoyorkino que se construyó con este material fue edificado por Frank Wright, en 1929.

EL FUERTE DE AGRA

También conocido como “El fuerte rojo”. La ciudad de Agra es una de las más visitadas de la India ; es que cuenta con uno de los mayores  tesoros como es el famoso Taj Mahal. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; es un lugar fascinante donde abundan leyendas y detalles que hacen obligatoria su visita .

Cuando entre 1565-1573 está catalogado como la 2 gran visita de Agra y en su interior destaca uno de los mayores y mas impresionantes palacios  de Marajás de toda la India.

De este Fuerte de Agra debemos destacar su color rojo, gracias a su elaboración de muchas de sus zonas y en especial de la muralla de 2’5 kilómetros de diámetro por 20 metros de altura, donde se usó como elemento principal la arenisca roja, motivo por el cual se conoce a esta fortaleza como el Fuerte rojo.

El interior del fuerte de Agra nos ofrece la importante huella del imperio Mogol a través de un importante legado arquitectónico  e histórico en forma de palacios  y edificios señoriales.

Este espectacular edificio, construido durante el mandato del Rajput Akbar, es uno los mas importantes y bellos de la fortaleza.Su arquitectura contrasta el estilo con algunos toques y señales de Asia central que lo diferencia del resto.

Geométricamente perfecto, se halla en el centro del Fuerte de Agra y su fisonomía se presenta dividida en 4 zonas separadas por unas pasarelas de mármol blanco muy anchas que dan acceso a una de las áreas.

EL CASTILLO DE FUENSALDAÑA.

 

Pertenece a la denominada Escuela de Valladolid, desarrollada en la segunda mitad XV, con una serie de construcciones que se caracterizan por tener planta cuadrada y, sobre todo, por una gran torre del homenaje. Comienza a edificarse en el siglo XIII, pero en el siglo XV cuando adquiere su actual aspecto, como residencia señorial de los Viveros.

Fue Alonso Pérez de Vivero, contador mayor de Juan II de Castilla, quien, como otros notables de la época, fue comprando todos los lotes señoriales que conformaban Fuensaldaña para construirse un castillo-palacio que no llegó a terminar, pues murió asesinado por  conjurar contra Álvaro de Luna.   Moros cautivos dirigidos por un cantero trabajaron en las obras que continuaron gracias al hijo de Don Alonso, Juan de Vivero . El castillo fue confiado a los Viveros por los Reyes Católicos, por su apoyo a la reina Juana; y no retornaría a su propiedad hasta 1490. Volvió a ser confiscado al heredero en 1520 como castillo por el asesinato de su esposa.

Proyectado como castillo de la primera época de la escuela de Valladolid. Su dilatada construcción impidió la ejecución completa del proyecto inicial, no alcanzando la altura prevista en proporción con la torre. Es de planta cuadrada y sus ángulos se rematan con cubos cilíndricos, adosada al muro norte, la torre del homenaje, en la que aparecen las armas de los viveros y de los Dávila-Guzmán, es de planta rectangular, cuenta con tres alturas y un sótano, unidos por una escalera de caracol.

Antiguamente tuvo un puente levadizo y en el interior la edificación formaba un “U” alrededor del patio. En 1521, fue ocupado por las tropas comuneras y convertido en uno de sus bastiones defensivos.Ha tenido diversos usos palaciegos y también fue sede las Cortes de Castilla y León.

“Castillo de los Castillos” Recién inaugurado, después de una reforma integral, tanto en el continente como del contenido, el visitante encontrara una armonía perfecta entre lo histórico y lo tecnológico, con una moderna línea explosiva que abarca el interesante y mágico mundo de los castillos.

 

ENTEROPOSTAL DE 1993.

 

Esta entrada viene acompañada de una postal; la misma nos muestra la Catedral de León, de la que ya di cuenta en mi blog el 30 de octubre de 2013. Si no la conoce, le recomiendo que la visite. Como será la vidriera que posee que la glosa que se hace al respecto se inicia así:”Si tuviera que elegir una de las catedrales con las mayores de vidrieras medievales del mundo, esta podría ser, en opinión de expertos la catedral de León”.

Para el franqueo de la postal se ha escogido un sello que no pasa desapercibido; nos muestra un cristo de Carrizo. Este cristo de Carrizo es una obra románica del siglo XI, de marfil, procedente del antiguo monasterio cisterciense, Santa María de Carrizo de la Ribera del municipio de Carrizo de la Ribera (León). Se guarda actualmente en el Museo de León.  Está considerada como obra maestra cuyo escultor fue posiblemente un discípulo del autor del crucifijo de don Ferando y doña Sancha.

Es una talla pequeña, de 33 cm, que a pesar de su tamaño ofrece las características de las grandes esculturas.  Tal y como corresponde a su épocarománica, es un cristo de cuatro clavosvivo, con los ojos grandes y abiertos (ojos de azabache , segúnla costumbre de los talleres de ebanista de León)con expresión que no acusa el dolor.

LA CATEDRAL “NOTRE DAME”DE PARIS.

 

A pesar de los múltiples medios de comunicación, se pasan los días sin llegar una noticia digna de encomio. Pero la que nos llegó la tarde del pasado lunes 15: El incendio de la catedral Notre Dame,  no pudo ser más trágica, no solo conmocionó a París y Francia sino al mundo entero. No hubo que lamentar víctimas humanas pero estaba ardiendo   una catedral y para muchos algo se quemaba en su interior .

Los que observaban lo que ocurría no pudieron mantenerse indiferente a la caída de la aguja que se construyó entre los siglos XII y XIV no obstante, fue retocada en el XIX. El fin de la ocupación nazi , su conversión en símbolo del esplendor de la cultura occidental. Hasta aquí un resumen de lo leído en las páginas de opinión de El País  y ahora me voy a pasar a otro medio –EM.opinión- y así poder amplíarles más información.

Notre Dame es una obra de arte, es un símbolo de Francia y es un emblema del catolicismo:  todo a la vez. Carece de sentido escamotear la referencia   inexcusable a la raíz cristiana de Europa.

Notre Dame ha sobrevivido guerras, revoluciones, y violentas erupciones de iconoclastia: lo hará también a las llamas que hundieron su cubierta.  Su reconstrucción anunciada ya por el presidente Macron, podrá añadir así a su condición de símbolo un significado nuevo: el de la vigencia de los valores europeos pese al auge de las tendencias escépticas o abiertamente eurófobas con que afrontamos las próximas elecciones al Parlamento de Bruselas. Como explica hoy en nuestras  páginas Manuel Valls “no habrá ruina en Notre Dame”.

El lamento por la pérdida ha de dejar paso a la esperanza en un reforzamiento de la idea de Europa.  La aguja de la capital parisina volverá alzarse de nuevo, atrayendo las miradas de gentes para recordarles el triunfo restituyente de la unidad sobre el fuego de la discordia .

La relevancia mundial del incendio de la catedral de Notre Dame, es tal, alguien nos ha querido recordar 10 motivos para no olvidar lo ocurrido.

 1º.- Su construcción se inició en 1163 y se terminó en 1345.

 2º.- El templo católico es dedicado a la Virgen María.

 3º.- Es una de las catedrales góticas más antigua del mundo , que recibe, al menos, 13 millones de visitantes cada año.

 4º.- Tiene dos torres de 69 metros de altura cada una y 387 escalones para alcanzar sus áreas más elevadas, las cuales son central de su fachada.

 5º.-Notre Dame es la más importante y más visitada de las 182 catedrales de Francia.

 6º.- Fue inspiración del escritos Víctor Hugo para la creación de una de sus grandes obras maestras y joya de la literatura universal, Nuestra Señora de París  (1831) parte de la catedral quedó en ruinas y parte de sus tesoros fueron objetos de rapiña.  Al final se convirtió en almacén de alimentos.

 7º.- Durante la Revolución francesa, 1793 fue desacralizada y sufrió el robo o dispersión de muchos de sus bienes        

  8.-Fue el escenario en el que se coronó Napoleón Bonaparte en 1804.

 9.- En 1909 se celebró en el interior de Notre Dame la beatificación de Juana de Arco.

10.- En Notre Dame existe una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe.

 

 

IGLESIA DE BOYANA, SOFÍA. BULGARIA

Los sellos que nos acompañan se emitieron en Bulgaria en 1973 ; ellos reproducen pinturas murales de la iglesia citada en el título de la entrada. Los motivos utilizados en la pintura mural han sido muy variados y numerosos  Las técnicas utilizadas tradicionalmente en la pintura mural han sido la pintura al temple, al óleo y al fresco.  Por diversos autores y en diferentes épocas se ha utilizado una técnica que podríamos llamar mixta.

La iglesia de Boyana es una iglesia ortodoxa  búlgara medieval situada en las afueras de Sofía  (Bulgaria) , en el barrio de Boyana, al pie del macizo de Vitosha.  El monumento fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la ONU en 1979.  El edificio, de dos pisos, está formado por tres alas.

El ala este fue construida a finales del siglo X o principios del XI. En el siglo XIII, durante el Segundo Imperio búlgaro, se añadió el ala central. . La iglesia se completo con el ala oeste a mediados del siglo XIX . Un total de 89 escenas con 240 imágenes humanas están pintadas en la pared de la iglesia.

Lo que llevo escrito se lo debo a Wikipedia y lo que voy a ampliar es por la lectura de un texto que me ofrece turismosofia :El origen de los frescos se remonta al año 1279 y en ellos se plasman escenas de la sociedad de la época y están contabilizadas 240 figuras humanas, entre ellas las mas logradas son los retratos del Zar Constantino y su esposa la Zarina Kaloya.

Se desconoce el nombre del autor de la obra pero se supone que procedía de la escuela de Veliko Tarnovo. Aparte de los frescos del siglo XIII la iglesia fue decorada posteriormente también con otras pinturas en los siglos XIV, XVI y XVII.

LA IGLESIA DE SAN ROQUE, UNA RELIQUIA PERDIDA.

 

Entre las varias reliquias que ha ido perdiendo Asunción a lo largo de su historia, se encuentra la antigua Iglesia de San Roque, construida en tiempos de Carlos A. López y demolida en 1969. Era muy similar al templo de la Recoleta, tenia estilo y alrededor había espacio para los feligreses.

“Desagradable sorpresa nos causó constatar que un monumento de nuestro pasado, la iglesia de San Roque-construida durante el gobierno de D. Carlos López- está siendo derribada. Unida a nuestra historia, merece seguir en pie. Restaurada sí, pero no destruida”

Este suelto se publicaba en la portada de ABC color el 22 de agosto de 1969. Sin embargo, la destrucción del patrimonio continuó y la antigua Iglesia de San Roque, actualmente es un recuerdo que despierta nostalgias en el centro capitalino, especialmente entre quienes la conocieron.

El arquitecto Ramón Gutiérrez, en su libro “Evolución Urbanística y Arquitectura de Paraguay”, refiere que la primera iglesia dedicada a San Roque fue construida ya en tiempos de Hernandarias a inicios del siglo XVII como parroquia “de naturales” pues, como existía la de San Blas, le pareció conveniente que las mujeres tuvieran “iglesia aparte”.

La iglesia de San Roque fue entregada a la orden de los franciscanos en 1735, lo que generó un largo entredicho de la orden con el padre Juan Cabrera de Avendaño, de la vecina Iglesia de San Blas. Al año siguiente, los franciscanos reedificaron la iglesia en un nuevo emplazamiento cercano. “la obra fue hecha por Cristóbal Domínguez y se concluyó el 15 de agosto de 1781 erigiéndola en vice parroquia. Reedificada parcialmente en 1791, se le anexó un hospital de dos plantas, refiere Gutiérrez. En el año 1801 se le anexa una torre de madera guarnecida con ladrillos cocidos y piedra.

“Este templo fue demolido en 1854 por orden de D. Carlos Antonio López, quien mando hacer uno totalmente nuevo. La obra fue concluida el 20 de mayo de 1853 y dispone el cierre de la antigua hasta su demolición”.

El urbanista refiere que la fachada combinaba las novedades de las líneas clásicas italianizantes de la época. “de sobrio recorte con un frontis barroquista. Tenía una sola torre y sus lineamientos tanto en el trazado como en el tratamiento eran muy similares a los de la Iglesia de la Recoleta erigida en la misma época”. Dice la inscripción.

La Iglesia tenía una sola nave semejante a un vasto salón rectangular cubierto con techo de cerchas y tejas y provisto de dos corredores laterales, agrega el arquitecto Juan Giuria en si libro “La Arquitectura en Paraguay”.

Este templo ocupaba el centro del terreno que era como una gran plaza, dándole mayor realce y posibilitando que la feligresía se consagrara masivamente en torno al templo para las festividades religiosas del calendario litúrgico. Eran especialmente coloridas y bulliciosas las fiestas patronales de San Roque y las solemnidades de la Semana Santa.

IGLESIA DE SANTA MARIA DE LA ANTIGUA.

El título de la entrada pude leerlo, con la ayuda de una recurro a una fuente, en la postal que nos precede. Y un poco más legible, le aclara el motivo de su emisión : 50 aniversario del grupo filatélico y numismático vallisoletano.

Para su desarrollo  me valgo de una fuente , como de costumbre, para trasladarles lo que me dice: “Iglesia que conserva todavía restos románicos, como la torre y claustro norte, cuya cronología entra ya en el siglo XIII.

La torre es sin duda motivo peculiar de la fisonomía monumental de la ciudad y constituye su emblema.

Está situada a los pies del templo, con entrada desde dentro.  Los arcos se decoran con puntas de clavos.Conserva la torre su cubierta de forma piramidal, con el tejado en forma de escamas.  Ya que su lejano modelo de esta torre es lombardo.

El claustro se emparenta con el de las Huelgas de Burgos, en el costado norte del edificio, ya que constituía in mirador sobre el ramal del río Esgueva que por allí pasaba.

En el siglo XIV, se derribó el cuerpo del edificio románico quedando solo la torre y el pórtico.

En el interior se presenta tres naves y tres ábsides.  El retablo mayor, labrado por Juan de Juni , y que actualmente se alza en la catedral.

 

 

EL MONASTERIO DE SANTA CATALINA.(Entre los áridos peñascos del Sinaí)

Todas las madrugadas, antes del amanecer, la falda del Jabal Musa es una procesión de luces titilantes. Son las luces de cientos de peregrinos camino de la cima de unas montañas más sagradas que existen, reverenciadas por judíos, cristianos y musulmanes. Aquí es donde la Biblia dice que Moisés recibió las tablas con los diez mandamientos, tras esperar cuarenta días y cuarenta noches.

Al coronar los 2.285 metros  esperar la primera luz del día, la recompensa es plena incluso para los no creyentes. La luz se refleja en la cordillera granítica que rodea la montaña, formando colores imposibles. En realidad, no es que la Biblia diga unívocamente que este fue el monte elegido, sino que este monte se ha apropiado del nombre de Sinaí gracias a la tradición posterior. Esta tradición se estableció definitivamente cuando se levantó al pie de la montaña el monasterio de Santa Catalina, que puja por ser la comunidad monástica más antigua del mundo.

Las dudas sobre la localización comienzan debido a que este Monte Moisés no es el más alto de la zona y es superado por el monte Santa Catalina. Sin embargo, la situación más desahogada de esta montaña hizo que Flavio Josefo señalara en el siglo I que aquí se situaba el Sinaí bíblico. Las discusión se ha prolongado hasta nuestros días y algunos expertos localizan el monte más al norte de la península e incluso en Arabia Saudí, pero la tradición ha imperado.

A partir el siglo III y IV, la zona empezó a llenarse de monjes anacoretas, principalmente de origen georgiano y nabateo. Estos anacoretas se situaron primero en el monte Serbal, pero la influencia de Flavio Josefo entre los beduinos locales poco a poco predominó. Otro hecho influyó: algunos monjes localizaron en la falda una zarza que identificaron con la que según la tradición se presentó a Moisés como Dios antes de ascender al monte. Además, Helena de Constantinopla levantó una capilla en honor de la zarza en el siglo VI. La versión se hizo tradición al levantarse Santa Catalina.

                                 SANTA CATALINA

INTERIOR DEL MONASTERIO

Esto sucedió en el siglo VI por orden de Justiniano I, emperador del imperio romano de Oriente. Además de rodear la capilla mencionada, la muralla levantada en Santa Catalina sirvió para albergar a anacoretas de la zona, desprotegidos por a prolongada ausencia de un estado. Entre el 548 y el 565 se construyó esta muralla, además de la basílica principal. Se hizo en honor a Santa Catalina de Alejandría, una mártir cuyo restos llevaron a la cima de la montaña unos ángeles, una vez más según la tradición. Siendo un sitio santo para los musulmanes, estos respetaron el monasterio y su comunidad. Incluso en el siglo XII construyeron una pequeña mezquita en su interior. Sobre esa época llegaron algunos caballeros cruzados, que prolongaron por Europa la existencia del monasterio, lo que provocó las primeras peregrinaciones. Santa Catalina dependió de Jerusalén y Constantinopla hasta que en 1575 obtuvo estatus autónomo al fundarse la iglesia ortodoxa de Sinaí.

                                   SEPULCRO DE SANTA CATALINA

La basílica de la Transfiguración es un sencillo templo que tiene honor de tener el techo en celosía de madera más antiguo del mundo. En sus capillas y rincones se guardan valiosísimas colecciones de mosaicos, relicarios, cálices, etc. Por encima del resto están los iconos, pues en Santa Catalina se conserva la colección más antigua del mundo, del siglo V-VI, gracias a que el monasterio nunca fue saqueado. Otra en estilo híbrido Cruzado del siglo XIII es también muy valiosa. Lo de la biblioteca va más allá. Es la más antigua del mundo cristiano y la segunda en cantidad y calidad de las obras, solo detrás del Vaticano. En el siglo XIX se descubrió aquí el Codex Sinaiticus, una versión griega de la Biblia del siglo IV: la más antigua. Se vendió a Rusia y hoy está en la biblioteca del British en Londres. Sí que se conserva el Palimpsesto Sinaítico, traducción al siríaco del Nuevo Testamento de la mima época.  

FUENTE: Todos los patrimonios de la Humanidad. Incal ediciones

 

PUEBLOS Y RAZAS. LOS ETRUSCOS.(II)

ETRUSCOSLlegados seguramente del Asia Menor, los etruscos se instalaron en Italia (Toscana o Etruria), Cerdeña y también en las Baleares, ocho siglos antes del nacimiento de Jesucristo.

Los etruscos constituyeron una civilización itálica anterior a la de los romanos. Los agricultores etruscos roturaron extensas zonas y fundaron pueblos y ciudades, así nacieron Tarquinia, Felsina (Bolonia), Mantua y Florencia. Explotaron los yacimientos de cobre de la Toscana y los de hierro de la isla de Elba. Construyeron herramientas de trabajo, armas, joyas y bellísimas esculturas.

Con sus barcos costearon todo el Mediterráneo, los etruscos, también denominados tirrenos, dieron su nombre al mar comprendido entre Italia y las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia, el mar Tirreno y la ciudad etrusca de Adrià fue la que bautizo el mar Adriático.

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EL TEATRO COLÓN DE BUENOS AIRES.

Lo que hago en estos momentos es iniciar una nueva entrada de mi blog; y como éste cuenta con su portal va a estar representado por los dos sellos que muestro a continuación

El Teatro Colón de la capital argentina sustituyó al coliseo del mismo nombre, de tamaño mucho más reducido (inaugurado en 1857 y cerrado en 1888), que estaba situado en la Plaza de Mayo bonaerense, exactamente en el lugar donde ahora se levanta el Banco de la Nación Argentina. El actual es un edificio ecléctico en el que se mezclan estilos arquitectónicos según el gusto de cada uno de los arquitectos que lo proyectaron e intervinieron en su construcción (Francesco Tamburini, Vittorio Meano y Jules Dormal, por citar a los principales), obra que duro casi veinte años. Se inauguró oficialmente el 25 de mayo de 1908 con la representación de la ópera Aida Giuseppe Verdi, y con la soprano Lucia Crestani y el tenor Amedeo Bassi como protagonistas.

La creación de este teatro, dedicado fundamentalmente a la ópera y la danza, supuso la culminación de muchos para dar na cabida digna a la larga tradición musical argentina. Así es como se convirtió muy pronto en uno de los principales monumentos de Buenos Aires y se integró, con los años, en el selecto grupo de los grandes teatros operísticos del mundo (en parte, gracias a su extraordinaria acústica), como referente importante para los grandes intérpretes líricos, entre ellos Enrico Caruso, Feodor Chaliapin, Kirsten Flagstad, Titta Ruffo, Giacomo Victoria de los Ángeles, Joan Sutherland, Carlo Bergonzoni, Plácido Domingo, Renata Scotto, Alfredo Kraus, Montserrat Caballé, Fiorenza Cossotto, Luciano Pavorotti, Eva Marton, Mirella Freni, Jaume Aragall, José Carreras, María Bayo y un sinnúmero de cantantes más que sin duda han representado lo mejor de la interpretación operística mundial en los últimos cien años.

Por otra parte, el Teatro Colón ha acogido a los mejores intérpretes argentinos y a renombrados directores de orquesta e ilustres solistas, como Arturo Toscanini, Arthur Rubinstein, Pau Casals, Malcolm Sargent, Karl Böhm, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Riccardo Muti, Zubin Mehta, Lorin Maazel, David Oistrakh, Claudio Arrau, Yehudi Menuhim, Daniel Baremboi, Claudio Abbado, Mstislav Rostropóvich, Nicanor Zabaleta y Gidon Kremer.

 

En el terreno de la danza, el escenario del Colón ha acogido, entre otras, a figuras como Anna Pávlova, Vaslav Nijinsky, Margot Fonteyn, Mikhail Baryshnikov, Vladímir Vasíliev o Maia Plisetskaya. Y entre los escenógrafos y directores de escena que han trabajado allí figuran nombres como los de Margarita Xirgu, Hector Basaldúa, Margarita Wallmann, y Jorge Lavelli.

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En 1960 el Teatro Colón fusionó varias academias de enseñanza que habían funcionado independientemente hasta entonces y creó el Instituto Superior de Arte del Teatro colón, del cual han salido prestigiosos bailarines como Julio Bocca, Paloma Herrera, Norma Fontenla, Eleonora Cassano y Silvia Bazilis, por citar algunos. El edificio alberga además el Centro de Experimentación Musical, el Coro Estable del Teatro Colón (creado en 1925) y una importante biblioteca especializada.

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Sometido desde finales del año 2006 a largos trabajos de restauración, el teatro-que ocupa un terreno de 8200 metros cuadrados y cuya superficie total es de unos 58.000- fue reabierto solemnemente al público el 24 de mayo del 2010, en el ámbito de las celebraciones del Bicentenario de la independencia de la República Argentina.

C A N F R A N C.

Poco sabía sobre el particular. Lo relacionaba con un lugar fronterizo y nada más. Pero como soy asiduo escuchante del programa de RNE No es un día cualquiera que presenta y dirige mi ínclita Pepa Fernández, el programa del sábado 21 de julio pasado me ha servido como un “master” a pesar de no poderlo escuchar íntegramente.  No obstante, Pepa, le estoy muy agradecido porque esta historia tan interesante me ha llegado a los 92 años

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Como tuve que abandonar la escucha, lo único que llevaba aprendido era que en el subsuelo de Canfranc  había instalado un laboratorio donde trabajaba el científico que concurría ese día.  Dado el interés que despertó en mi, cuando volví me sumergí en INTERNET.  Allí recibí un aluvión de información que quiero leer y clasificar para luego trasladar al blog.

La primera lleva fecha de  2008, donde se recoge las manifestaciones de Antonio Sánchez Cajún: “Cuando se quemó Canfranc, yo tenía 19 años y me quedé con lo puesto”. Conoció la villa antes del voraz incendio  de 1944.

 

La que leo ahora es de ABC de enero  de 2009 y la información se inicia así: Canfranc, de estación aparcada, a hotel de frontera. Canfranc es un pueblo pequeño de frontera que en 1928 se convirtió en estratégico punto de paso entre España y Francia. Cuajó un proyecto lleno de esperanza y monumental.

España y Francia quedaban unidas por Aragón, el esplendor del edificio destila esencias de la Europa de entre guerras y encierra en silencio historias de lo más diverso en su época de esplendor por los años 30.  Luego llegó la II Guerra Mundial y Canfranc siguió amontonando historias en las que no faltó el contrabando ni el espionaje.

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La que nos acompaña ahora es de diciembre de 2013 con el siguiente texto: Estación de Canfranc, Casablanca a la española. Documentales recuperan la importancia de la estación de tren durante la Segunda Guerra Mundial como lugar de  escape de judíos y epicentro de una gran red de espías. Había espías aliados. Había informadores alemanes, oficiales de la Gestapo, chivatos para la Francia colaboracionista de Petain y policías locales. Había bares repletos de humo de cigarrillos, siseos furtivos y miradas cruzadas

ALUARTE nos facilita una información del año 2014 con este título: Canfranc cuenta con un nuevo centro de estudio y solución para los aludes:  El Gobierno de Aragón ha invertido importantes sumas de dinero para proteger el núcleo urbano.

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INTERIOR DEL LABORATORIO PRINCIPAL ENTRE EL TÚNEL SOMPORT Y EL VIEJO TUNEL FERROVIARIO DE CANFRANC

Ahora le voy a dedicar un repaso a “Trenvista – el ferrocarril en tus manos” de 2015 que añade “Lo que no sabías de las estaciones ferroviarias de viajeros “.

Siempre que vais  viajar en tren, tienes que ir a una de las estaciones de ferrocarril o apeaderos. Las estaciones ferroviarias son todo un gran mundo, invisible para la mayoría de pasajeros.

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Las fuentes del año en curso proceden por este orden de: El Periódico, ,Wikipedia  y El Heraldo, ostentando los siguientes títulos :

Algo se mueve en Canfranc, Estación internacional de Canfranc, Laboratorio subterráneo de Canfranc, Detectar huracanes en Nueva York desde el subsuelo de Canfranc y Ramón J. Campo revive con Pepa Fernández ……….que pueden ver en Internet