EL DONCEL DE SIGÜENZA.

Muchas personas piensan en visitar Sigüenza atraídas por su historia y por su arte, cuya obra más famosa es la escultura del doncel.

Su leyenda.

Se llamaba Martin Vázquez de Arce, prototipo de caballero renacentista, culto y guerrero no era tal doncel. Estuvo casado, tuvo una hija y una larga actividad militar con los Mendoza al servicio de los Reyes Católicos. Pero no lo conocemos por su vida sino por su muerte, o mejor, por su tumba alabada por Ortega y Gasset. Fue Unamuno, emocionado ante su sepulcro, quien llamó así por el aspecto de su rostro y creó la leyenda.

Murió con 25 años en la Vega de Granada, luchando contra los musulmanes  y así consiguió la fama tan importante para aquellos caballeros. Como, supuestamente aquella era una Guerra Santa, al morir también consiguió la gloria del cielo, su máxima aspiración.

La escultura es tremendamente simbólica: el laurel representa la fama y el León la Gloria de la resurrección. También el libro que tiene entre sus manos alimenta la imaginación: ¿reza, sueña, medita? Encontrarás tu respuesta si haces una visita a la Catedral, el hogar definitivo del Doncel de Sigüenza.

Contemplando la Catedral

Al llegar a Sigüenza, la imagen de la Catedral lo domina todo y que esta ciudad ha crecido con ella. Su aspecto es mucho menos estilizado que el de mayoría de las catedrales, como si fuera más robusta. Tiene algo  de fortaleza: sus primeros obispos eran guerreros y de humanismo: en ella está la tumba del Doncel.

Se empezó a construir en 1124 y se consagró en 1169 hace 850 años, aunque entonces no era tan majestuosa. Se completó hacia el siglo XV, aunque luego tuvo algunas ampliaciones.

Probablemente su aspecto de fortaleza proceda del hecho de que inicialmente estuvo integrada en la muralla. De esa época inicial románica y con influencia cisterciense, datan las torres y las portadas de la fachada principal .  También es románico el rosetón que se abre a la Plaza Mayor, el único de este tipo en España. Las bóvedas, las columnas y los muros y ventanas  interiores son protogóticos   y el Claustro, gótico tardío. Posteriormente, se realizaron ampliaciones y modificaciones interiores y exteriores, renacentistas, barrocas y neoclásicas.   

“Es la más bella escultura fúnebre de España”: Estas palabras las dijo el filósofo y ensayista José Ortega y Gasset (Madrid 1883-1955)y van dirigidas al Doncel de Sigüenza, aún hoy el mayor reclamo de la ciudad guadalajareña que recibe anualmente miles de visitantes para ver la famosa escultura. Pero seguramente Ortega y Gasset no sabía que esta figura guarda una gran mentira. Quién es el principal responsable de la mentira. Unamuno que idealizó a la figura en un texto denominando al “doncel”.

Para entender la mentira que envuelve a la popular figura de Martin Vázquez de Arce es necesario tener, primero tener claro el concepto de “doncel” . “Un doncel es el tratamiento que recibía los jóvenes fe entre 12 y 16 años cuya familias estaban compuestas por hidalgos o caballeros cercanos a la nobleza”, explica a ICOM Oscar Figueroa , argentino de 55 años que desde hace 15, cuando llegó a España, trabaja como guía de la catedral.

Vázquez de Arce, hijo de un consejero hijo del cardenal Pedro González de Mendoza,  tenía 25 años cando murió en Granada en el campo de batalla en 1486.  A modo de monumento funerario, sus padres, que le sobrevivieron , encargaron una escultura que le representara con la misma edad que tenía cuando perdió la vida. El joven de la escultura tiene 25 años, una edad madura para una época donde la esperanza de vida era mucho menor de lo que lo es ahora.  Llamarle doncel, es falta la verdad porque solo podía serlo los niños que no superaran los 15 años.”, señala el guía . La esperanza de vida en aquella época era de unos 35 años.

Pero ¿Quiénes son los responsables de este error? Nada menos que dos de los grandes intelectuales españoles, el filósofo y el ensayista José Ortegga y Gasset y el escritor y filósofo Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864—Sevilla 1936).Ortega y Gasset, que viajaba asiduamente a  Sigüenza para deleitarse con la escultura no llegó a referirse a él como doncel pero atrajo con sus palabras   a Unamuno quien como ya hemos referido anteriormente se refiere al joven de la escultura como “doncel” probablemente para dar a su texto un toque romántico.

  

 

 

 

 

 

ABU MENA

 

Para decidirme por el nombre geográfico que ostenta el título de la entrada,  he tenido que obtenerlo del LIBRO GUIA que recoge todos los Patrimonios de la Humanidad. Además de hacer caso omiso de recomendaciones leidas como estas: “Por terrorismo, se ha reducido el turismo”; “El increíble patrimonio de Egipto está en peligro”…

Ya veremos cómo resulta la aventura. Abu Mena se encuentra a unos 50 km al suroeste de Alejandría. Es un sitio arqueológico que preserva los restos de una de las primeras ciudades santas cristianas , que incluye una iglesia, el baptisterio, basílicas, edificios públicos, calles , monasterios, casas y talleres. El sitio ha sufrido hundimientos severos en los últimos años, como resultado de un proyecto de riego agrícola mal concebido cerca del lugar. 

La propiedad está en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1979, y en peligro desde 2001, por lo que está cerrada al público, mientras los trabajos de restauración y recuperación se lleven a cabo.

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LOCALIZACIÓN DE ABU MENA

 

Descripción.

Abu Mena se encuentra al sur de Alejandría, entre Wadi el-Natrun y la propia Alejandría. La iglesia, baptisterio, basílicas, edificios públicos,  calles, monasterios casas y talleres en esta temprana ciudad santa cristiana se constituyeron sobre la tumba de Menas de Alejandría, que murió en el año 296. 

SELLO POSTAL CON IMAGEN DE MONEDA DE DIOCLECIANO

Construido en el siglo III, el monasterio enaltece  la memoria de un soldado Alexandrine, Menas, que era un oficial del ejército de Diocleciano.  Menas se negó a matar a cualquier cristiano después de que su ejército ganó.  Declaró su cristianismo públicamente, que era una temeridad motivación para los demás cristianos soportar el sufrimiento y los abusos al ejército de Diocleciano .  La leyenda dice que los restos de Menas fueron traídos de Frigia en camello enterrados donde el animal se negó a caminar más. El agua brotó en el desierto en ese lugar , llenando el área de vid y olivos, como resultado de lo cual se le conoce  como viñedos de San Menas.

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SAN MENAS

Las excavaciones arqueológicas desde 1900 han revelado que Abu Mena creció rápidamente el curso de los siglos V y VI.  Hacia el año 600 el oasis se había convertido en una ciudad de peregrinación, centrada en el gran complejo de la basílica . Las excavaciones arqueológicas revelaron todo un pueblo con las casas y los cementerios. Incluso encontraron la casa de los alfareros  que hicieron famosos, su tienda , y los restos de algunos frascos , lámparas y juguetes.

Construido en el siglo V para dar cabida al creciente número de peregrinos cristianos, la Basílica térmica es utilizada para almacenar las aguas curativas utilizadas y piscinas para los baños calientes y que rodean la misma. Los peregrinos llenaban frascos de arcilla pequeños (ámpulas) con agua de la basílica.  Los frascos fueron sellados con el sello de San Menas, que muestra la posición mártir entre dos camellos arrodillados.

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ÁMPULAS

En los siglos V y VI se levantaron varios edificios alrededor de la Basílica térmica incluyendo un monasterio en  su lado norte. La Basílica de Arcadio fue construida en el siglo V y se encuentra en el centro de un hermoso complejo junto al sur de Alejandría en Karm

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RUINAS DE ABU MENA

 Su techo se apoya en 56 columnas de mármol.  El baptisterio se encuentra extremo oeste de la basílica con esquinas redondeadas en medio punto y nichos de mármol policromados.  Este es el único monumento copta que muestra el uso de estos elementos en la antigua arquitectura cristiana. Una iglesia   situada en el lado de la basílica tiene fuertes influencias de la arquitectura egipcia y bizantina, San Menas es considerado como el santo más conocido en Oriente y Occidente. Eso es evidente por el hecho de que numerosas ámpulas se han descubierto en muchos lugares alrededor del mundo, incluyendo Heidelberg (Alemania), Milán (Italia), Yugoslavia, Marsella (Francia), Dengela (Sudán)  y Jerusalén.

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ÁMPULAS

 

LA FABULOSA PERSÉPOLIS.

 

Entre el Mediterráneo, el mar Caspio y el golfo Pérsico se extendió en la antigüedad el vasto imperio de los persas. La ciudad de Persépolis, fundada por Darío, reunía un conjunto fabuloso de palacios reales.

Iniciada su construcción en el siglo VI a.de J.C., la ciudad real comprendía los palacios de Darío, de su hijo Jerjes y de Artajerjes. Estos edificios se levantaron sobre un montículo artificial de 13 metros de altura, aplanado, para formar una terraza de 473 metros de longitud por 86 de anchura. Se llegaba a pie por una gran escalinata doble, y en carro por una rampa muy suave.

La maravillosa sala de recepción de Darío podía albergar 10.000 personas bajo su techo, sostenido por cien columnas de 11 metros de altura. El rey de Macedonia, Alejandro Magno, mandó incendiar Persépolis  en el año 331 a de J.C., con lo cual destruyó una inestimable cantidad de obras de arte y preciosos testimonios de la historia antigua.

                           (Fuente Argos)

 

EL COLISEO DE LOS FLAVIOS

Iniciado en el año 72 y terminado ocho años más tarde, el Coliseo o anfiteatro de los Flavios, fue el mayor de los circos del mundo antiguo, sus grandiosas ruinas se mantienen en pie en el centro de Roma.

Los romanos le llamaron “el Coloso” o “Coloseo” iniciado por Vespasiano, e inaugurado por Tito. Fue terminado por Domiciano. Tiene proporciones gigantescas, 527 metros de perímetro, 188 de largo y 156 de ancho. Se ofrecieron combates de gladiadores y naumaquias, es decir, combates navales, a los más de 100.000 espectadores que tenían cabida en sus gradas.

Para conmemorar el aniversario de la fundación de Roma, los festejos duraron más de 100 días. Varios temblores de tierra no consiguieron destruir el Coliseo, pero gran cantidad de sus piedras sirvieron para construir posteriormente villas y palacios romanos.

                (Fuente Argos.)

LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO.

La villa segoviana de San Ildefonso, situada al pie del Guadarrama, fue, desde el reinado de Felipe V hasta 1931, sitio real. Son famosos sus jardines y el palacio de la Granja, cuya construcción se inicio en 1721.

 

Fue Felipe V quien, subyugado por los bellos parajes segovianos de la Granja, conocidos entonces por Balsain, quiso imitar en esa zona los jardines y palacios de Versalles. Las obras comenzaron bajo la dirección personal en 1721, fue Jubarra, autor de los planos del palacio real de Madrid, quien diseñó el palacio y los jardines.

El real palacio de la Granja es un edificio monumental- la fachada mide 150 metros de longitud, 23 de altura en el centro y 13,50 en los laterales- formado por un gran cuerpo rectangular, a cuya parte occidental está adosada la colegiata. Aunque sin duda, lo más hermoso de la Granja son los jardines que constituyen un enorme parque de 146 hectáreas. La belleza de sus fuentes, que forman caprichosos juegos de cascadas y surtidores, sitúa a estos jardines entre los primeros de Europa.

(Fuente Argos.)

EL MUSEO DEL PRADO.

Es el principal museo español de pintura, se halla instalado en Madrid, en el edificio que fue proyectado para el Museo de Ciencias Naturales en tiempos de Carlos III.

La idea de que las riquezas artísticas reunidas por los reyes debían ser conocidas y disfrutadas por las gentes, surgió ya en el siglo XVI y se extendió en el siglo XVII Y XVIII. En España, sin embargo, el proyecto no se hizo realidad hasta el reinado de Fernando VII. Para ello se eligió un edificio en construcción sito en el Paseo del Prado de San Jerónimo de Madrid.

Esta obra de admirable estilo neoclásico, destinada en principio a museo de Ciencias Naturales, se había comenzado a construir en 1785 por mandato de Carlos III. El museo del Prado se abrió al público el 19 de noviembre de 1819 con 311 pinturas todas ellas españolas. Hoy en día se ha convertido en una de las pinacotecas más importantes del mundo. Alberga gran cantidad de obras de artistas de la categoría de Velázquez, Ribera, Zurbarán, Murillo, Goya, el Greco etc.

                   (Fuente Argos.)

 

 

LA TORRE DE LA GIRALDA

 

La giralda brinda el curioso testimonio de la alianza de dos estilos de arquitectura religiosa española, musulmán y católico. Con sus 97,50 metros de altura, la Giralda domina Sevilla.

La Giralda es alminar de una antigua mezquita construida en el siglo XII por el emir Abu Yacub, los marroquíes construyeron en el mismo periodo la famosa Kutubia de Marrakech, que es una hermana gemela de la Giralda. Esta es una torre cuadrada de 13 metros de lado, muros de ladrillo de un grosor de 2,5 metros con elegantes ventanales.

En el interior una suave rampa permite la ascensión hasta los 70 metros. Un gracioso campanario barroco de cinco pisos (y 24 campanas) corona la torre árabe. Y en la más alto, una estatua de bronce de 4 metros, que a pesar de sus más de 1.288 kilos, gira levemente como una veleta, y que es la que ha dado a la torre su nombre de “Giralda”.

 

En este blog y con fecha 9 de Octubre de 2013,   realicé  una entrada con el título de “Centenarios, Ángel Ganivet y la Giralda” y anteriormente a esta entrada, el 14 de Marzo de 2013 otra con el título de “Catedral de Sevilla II) donde también se hace referencia a la Giralda.

 

(Fuentes Argos.)

 

 

EL PATIO DE LOS LEONES

 

Sobre una colina que domina la ciudad de Granada, los antiguos reyes moros que conquistaron España construyeron el palacio fortaleza de la Alhambra.

El nombre árabe de la Alhambra, “al-Hamra”, significa “la roja”, este nombre provendría del color dominante en muros y tejados. Este castillo rojizo, recinto fortificado y palacio, ofrece en su aspecto exterior una apariencia de solidez. Sin embargo, la decoración y las perspectivas interiores rivalizan en gracia, armonía y belleza.

Los patios son numerosos, el de los mirtos con estanques alargados, el Mexuar con su pavimento de mármoles y sobre todo el maravilloso patio de los Leones, el más refinado monumento del arte hispanomusulmán, ciento veinticuatro columnas de mármol blanco bordean dicho patio. Y doce leones, en el centro que sostienen un pesado pilón, que recoge la caricia de unos esbeltos surtidor.

 En este blog, y con fecha 7 de noviembre de 2013, realicé una entrada con el título de “Exposición Filatélica Nacional 2003” y referida al monumento. 

 

(Fuente Argos.)

LA TORRE DEL ORO

La Torre del Oro de Sevilla, es un monumento almohade de comienzos del siglo XII que antiguamente guardaba la entrada del puerto de la capital andaluza. Estuvo decorada con entrelazos y azulejos dorados, a los que debe su nombre.

La Torre del Oro de Sevilla, se alza al margen izquierda del Guadalquivir. Fue construida en 1120 por el gobernador de la ciudad, Cid-Abu-el-Ola, formaba parte de las edificaciones de defensa del Alcázar. Debe su nombre al curioso revestimiento de azulejos dorados que cubría sus paredes y que, en contacto con los rayos solares, le daba el aspecto de aquel metal.

La torre consta de tres cuerpos, el que corona el edificio es de construcción muy posterior. Su planta es dodecágono y los dos cuerpos inferiores terminan en un antepecho de almenas cuadrangulares. No solo constituye un baluarte avanzado, sino también una perfecta defensa del puerto. En tiempos del rey Pedro I el Cruel, fue testigo de sus desmanes y venganzas, y en ella se guardaron los tesoros de dicho monarca.

 

                          (Fuente Argos.)

EL MAUSOLEO DE ADRIANO.

Para instalar en él su sepultura e igualmente la de sus sucesores, el emperador romano Adriano (76-138) encargó la construcción en Roma de un mausoleo, que hoy recibe el nombre de “Castillo de Santangelo”.

Este emperador, que mandó edificar en Escocia el muro de protección que lleva su nombre, dejó un colosal mausoleo para perpetuar su recuerdo, iniciada en el año 135, esta autentica fortaleza fue edificada sobre su plataforma cuadrada de 84 metros de lado, estabilizada sobre unos pilotes hundidos en el lado derecho  del rio Tiber.

La torre cilíndrica de 65 metros de diámetro y 18 metros de altura, estuvo coronada en otro tiempo por un grupo escultórico con figura de Adriano conduciendo una cuadriga y rodeada de fortificaciones, se convirtió en la Edad Media en una ciudadela con el nombre de Castillo de Santangelo. Fue asimismo cuartel y cárcel, tras haber servido de resistencia a diversos papas. Actualmente es un museo y desde 1277 está conectado con la ciudad del Vaticano, tiene una distancia con la ciudad de 800 metros.

             (Fuente Argos.)

EL TORNO DEL TAJO

El río Tajo, a su paso por Toledo, describe un meandro que abraza la dura roca, al pie de la cual describe el Tajo, foso natural de la ciudad, una amplia herradura.

Puede afirmarse que este meandro, conocido como el Torno del Tajo, se abraza a la ciudad por su base y se convierte en una extraña y curiosa península situada en plena meseta castellana.

Dos viejos puentes de piedra cruzan el río, el puente de San Martin y el de Alcántara, el primero edificado en el siglo XIII por Alfonso X el Sabio, es sólido y el de la más pura arquitectura militar medieval. El puente de Alcántara levantado por los árabes en el siglo IX, fue destruido y permaneció en ruinas hasta su reconstrucción, ordenada asimismo por Alfonso X.

                      (Fuente Argos.)

PANTEON DE PARÍS

Fue el primer monumento de importancia de la capital francesa. Su construcción es anterior  la de monumentos como la Torre Eiffel. Los franceses pierden sitio en el Panteón.  Hollande estudió incluir en el mausoleo de personajes ilustres a mujeres célebres para saldar una injusticia histórica. Solo dos descansan allí, frente a 70 hombres.

Inicialmente construido como iglesia y luego convertido en templo republicano durante la República Francesa, el Panteón de París ha alternado uso religioso y laico durante el siglo XIX antes de consagrarse como el mausoleo de ilustres personajes de la República- Sin embargo, con 70 hombres y solo dos mujeres homenajeadas, El templo dista mucho de hacer honor a la divisa nacional de libertad, igualdad y fraternidad. Una injusticia histórica que el presidente François Holland  se dispuso a corregir ; aunque  solo sea en parte. El mandatario, que ya  manifestó su sensibilidad por este asunto, recibió a un informe en el que se recomienda la entrada de una o varias mujeres al sagrado templo laico.  El Elíseo dará a conocer su decisión en breve.

Las dos últimas mujeres que descansan hoy en el Panteón son la del doble Premio Nobel Marie Curie,  que descansará junto a su esposo, Pierre Curie, y Sophie Benthelot Los criterios para seleccionar a los 7º varones que descansan en el mausoleo evolucionado con el tiempo; más de la mitad fueron enterrados en la época de Napoleón. La mayoría    desconocidos . Hasta 1885, con la muerte de Víctor Hugo, cuando se decidió dedicarlo a los “grandes hombres que han recibido el reconocimiento nacional”, mediante un decreto que   propone ahora retocar para incluir la mención “hombres y mujeres”.

El debate sobre la feminización de este simbólico lugar de memoria colectiva visitado cada  año por más de 750.000 personas no es nuevo. Ya movilizó a distintos a distintos artistas artistas e intelectuales en el pasado. Ahora ha sido el propio Hollande quien lo ha reabierto al declarar en su discurso por el día de la mujer del 8 de marzo que faltaban mujeres homenajeadas en su interior .

El informe Bélaval propone también crear también un monumento colectivo en el interior del Panteón en honor a “todas las heroínas de la emancipación femenina”. Lo acompañaría el texto de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía,  , redactado en 1791 por Olympe de Gouges durante la Revolución Francesa para completar la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789. De Gouges es, precisamente,  uno de los  nombres más comentados en los últimos años por feministas e intelectuales para descansar en el Panteón.

Aprovechando otros textos, debo  añadir: Construido entre 1764 y 1790, el Panteón de Paris fue el primer lugar desde el que se podía divisar Paris desde las alturas Se encuentra situado en el Barrio Latino, muy cerca de los Jardines de Luxenburgo. La construcción fue dirigida al inicio por Kacques-Germain Soufflot y al final por Jean Baptiste Rondelet . El Panteón fue diseñado con la intención de combinar la sencillez de la arquitectura gótica con con la majestuosidad de la arquitectura griega.

A lo largo de su historia el Panteón de Paris ha tenido diferentes funciones: en el siglo XIX sirvió tanto para fines religiosos como patrióticos, dependiendo del régimen político. Bajo la Tercera República con el funeral de Víctor Hugo,el Panteón  se convirtió en un edificio destinado a albergar los cuerpos de los hombres ilustres.

La visita al Panteón podríamos dividirla en dos partes:  el interior del edificio, donde impresiona ver el tamaño de éste y su decoración; y por otro lado la cripta, donde actualmente se pueden encontrar las tumbas de personajes tan famosos como Voltaire, Victor Hugo, Marie Curie, Louis Braille, Jean Monnet, o Alejandro Dumas.

El Panteón es uno de esos lugares que no puedes perderte al visitar París. Tanto su arquitectura exterior como la grandeza de su interior merecen mucho la pena.El monumento de estilo clásico está firmado Soufflot pero incluso si el exterior es muy es muy bonito, es lo que se encuentra en el interior por lo que es conocido en Francia. No es la arquitectura interior o exterior lo que le da la fama, sino porque es el lugar de enterramiento de  grandes figuras. 

EL AEROPUERTO MAYOR DEL MUNDO

 

Han sido necesarios cinco años para que el aeropuerto de la capital china empezara a operar, aunque no será hasta la próxima primavera cuando funcionará a pleno rendimiento cubriendo  112 destinos de todo el mundo. Situado a 45 km de la plaza de Tiananmen.

Su superficie  lo dice todo, es equivalente a 97 campos de futbol. A pesar de sus dimensiones para que ningún pasajero camine más de 8 minutos desde los controles de seguridad hasta cualquier otro punto de la terminal, el nuevo y futurista aeropuerto –en el que se ha invertido 52.500 millones de euros – opera con las ultimas tecnologías.

En sus terminales se pueden encontrar desde robots de información sobre los vuelos , conexiones y condiciones climatológicas, hasta reconocimientos faciales en los controles de seguridad .

Pekin inaugurara el aeropuerto más grande del mundo UNA ESTRELLA DE MAR, diseñada por ZAHA HADID. “La diva del diseño” (1950-2016)

EL ALCÁZAR DE SEGOVIA.

 

En su fachada destaca la torre de Juan II. En una roca elevada entre los ríos Eresma y Clamores se sitúa el Alcázar de Segovia, una construcción de orígenes militares que posteriormente tendrá otros usos, entre ellos residencia real, y la principal atracción turística de la ciudad junto con el Acueducto. La existencia de esta fortaleza está documentada desde principios del siglo XII, siendo el Alcázar durante toda la Edad media una de las residencias favoritas de los reyes castellanos.

El edificio ha sido reconstruido y modificado en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos siglos, pasado de fortalezas a residencia palaciega, e incluso se cree pudo haber ya una construcción en el lugar en época romana. La reforma que apreciamos hoy día tuvo lugar en un momento de transición entre el románico y el gótico, con la elegante sobriedad del estilo del Cister.

Tras un periodo de batallas entre bandos nobiliarios, en el siglo XIV, en el Alcázar de Segovia reforzó su naturaleza defensiva, el edificio se convirtió en palacio que albergaba a la monarquía Trastámara, viviendo sus años de mayor esplendor.

A esta época eran, por ejemplo, la decoración gótico-mudéjar de varias salas del Alcázar que mando elaborar la reina Catalina de Lancaster durante la regencia de su hijo Juan II, o la torre que lleva el nombre de este, erigida por su hijo Enrique VI. Sin embargo, los techos mudéjares que vemos no son originales, que se perdieron en un incendio, por lo que estos fueron traídos de otros palacios posteriormente. También en los aposentos del Alcázar se alojaba Isabel la Católica el día que bajo hasta la Plaza Mayor de Segovia para ser proclamada de Reina de Castilla.

También entre estos muros se celebro la boda entre Felipe II y Ana de Austria, cuarta esposa del monarca. Fue Felipe II quien emprendió diversas reformas en el conjunto arquitectónico del Alcázar de Segovia, siendo quizás lo más destacable las puntiagudas torres de pizarra que le dan ese aire de castillo centroeuropeo tan diferente a la mayoría de construcciones castellanas de la época.

Sin embargo, con el traslado de la Corte a Madrid, el Alcázar de Segovia perdió su uso de residencia real, pasando a convertirse en prisión del Estado durante dos siglos. Su uso cambiaria en el siglo XVIII cuando Carlos III funda el Real Colegio de Artillería y lo instala aquí. Un incendio lo inhabilitara en 1862 hasta que fuese restaurado en 1896 y se le devolviese su uso para el Cuerpo de Artillería.

La actual visita turística, nos lleva a recorrer doce de las estancias palaciegas del Alcázar de Segovia: la Sala del Palacio Viejo, la Sala de la Chimenea, la sala del Trono, la sala de la Galera, la Sala de las Piñas, la Cámara Regia, la sala de los Reyes, la sala del Cordón, la Capilla, la sala de Armas, la sala Vizconde de Altamira y Espera, dispuestas en torno a dos patios, el del Reloj y el patio de Armas.

Además, salimos a la Terraza de los Reyes y subimos a la Torre de Juan II, donde tenemos muy buenas vistas del paisaje segoviano y de la ciudad, especialmente de la Catedral de Segovia.

 

LA ARQUITECTURA.

 

La arquitectura es el arte de proyectar y construir los edificios. Es una ciencia que se remonta a la prehistoria. En Tanzania se ha descubierto una construcción circular de piedra, pensada y realizada hará unos 2.000.000 de años.

Al arquitecto no se le conoce con este término hasta 1495, a partir del Renacimiento y como consecuencia de las guerras de Italia. Este nombre se aplicó a los profesionales que durante la Edad Media dirigían el conjunto de los trabajos de albañilería y que eran conocidos con el bonito nombre de maestro de obra o maestro albañil.

Hasta el siglo XVIII no se estableció la diferencia entre arquitecto, que es quien concibe el proyecto y el contratista que quien lo realiza.

Uniendo técnica y estética según la función del edificio, el arquitecto no solo ha construido la pirámide, el templo y la catedral, sino también la villa romana, el castillo, el palacio, el hospital o las estaciones, terminales aéreas.

Grandes arquitectos fueron Rosselino, Bramante, Maderno y Miguel Ángel, que construyeron San Pedro de Roma, (entre 1450 y 1629) Le Roy Le Vau, Mansart y Orbay, autores de Versalles (construido entre 1661 y 1682).

Nouguier, Koechin y Eiffel, autor de la torre Eiffel (1887-1889) algunas veces, los arquitectos se han convertido en urbanistas, en lugar de proyectar un edificio en particular, proyectan una ciudad entera.

Demócrates trazó los planos de Alejandría. La arquitectura en España, Gaudí es el padre del modernismo y Sert, uno de los mayores vanguardistas  (“Fundación Miró”) .

En Hispanoamérica, sobresalen en Venezuela, el funcionalista Vegas Pacheco, y en México, el organicista C. Lazo, autor del proyecto de la ciudad universitaria.

MÉXICO

 

En el mes de julio de 1917 se realizó el primer vuelo oficial para el transporte de correspondencia que partió de la ciudad de Pachuca capital del estado de Hidalgo hacia la ciudad de México. Se realizó a bordo de un avión biplano piloteado por el Teniente Horacio Ruíz Gaviño, cubriendo una distancia de 110 km en menos de una hora, se transporto una valija postal que contenía 534 cartas, 67 tarjetas y correspondencia de segunda clase; el porte para este servicio se fijo en 10 centavos y se pago con timbres para servicio terrestre. Lamentablemente no se emitieron timbres para conmemorar tan importante suceso, es por eso que hoy lo mencionamos para conocimiento de nuestros lectores.

El primer timbre en el que encontramos mención del estado de Hidalgo es uno de 1936, llamado “Puente de Tasquillo, sobre el Río Tula”, correspondiente a la emisión de correo aéreo “Carretera Internacional de Nuevo Laredo. México-EUA” y son timbres conmemorativos por la inauguración de esta obra. Podemos observar en este timbre la estructura metálica del puente que se construyo en este municipio hidalguense para cruzar el rio Tula y que forma parte de esta importante carretera.

El siguiente timbre aparece en el año de 1950, dentro de la serie permanente “Arquitectura y Arqueología” la de mayor duración en la historia del correo en México, ya que se emitió hasta el año de 1976. En ella encontramos un timbre con un valor facial de $ 1.00, llamado “Convento de Actopan y cabeza de Atlante, Tula, Estado de Hidalgo”, grabado, con perforación 14, impreso en hojas de 120 timbres con puente intermedio. Como se menciona en él aparece un fragmento del convento de Actopan, así como la cabeza de uno de los Atlantes de la ciudad de Tula.

Otro timbre aparece en el año 1969, llamado “Antena Parabólica, Comunicaciones para la paz”, dentro de las emisiones de servicio aéreo y emitido con motivo de la puesta en operación de la primera estación terrena de comunicación por satélite, en el municipio de Tulancingo, en el estado de Hidalgo. Tenía un valor facial de 80 centavos.

Años más adelante, en 1978, aparecen dos timbres llamados “Peón, torre y monolitos toltecas, Atlantes de Tula, en el Estado de Hidalgo”, emitido con motivo del Primer Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez por Equipos que se celebró del 19 de agosto al 7 de septiembre del mismo año. Uno de ellos tiene un valor facial de $ 1.60 y el otro un valor de $ 4.30, en cada uno ellos podemos ver como se indica, la figura de un peón y una torre de ajedrez al lado de un Atlante de Tula.

 

Pasan doce años, hasta que en el año de 1980 encontramos un timbre, de correo aéreo, de la serie “Arte y Ciencia de México, Arquitectura Religiosa del Siglo XVI”, serie compuesta por cinco estampillas mostrando conventos construidos en dicho siglo, tenemos los conventos de Acolman en el Estado de México, de Yanhuitlán en Oaxaca, de Yuridia en Guanajuato, de Tlayacapan en Morelos y de Actopan en Hidalgo; sólo que en estos dos últimos los nombres aparecieron intercambiados por error. Tenían un valor de $ 1.60 cada uno.

En 1982 dentro de la serie “Monumentos Coloniales”, volvemos a encontrar un timbre alusivo al Convento de Actopan, esta vez con la imagen de su patio central, con un valor de $ 14.00, acompañado en esta serie por otros tres timbres, con imágenes del Colegio de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México, el Convento de Jesús María en la misma ciudad, y la Capilla Abierta de Tlalmanalco en el Estado de México.

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En el año de 1983 dentro de la misma serie  “Monumentos Coloniales”,  aparece un timbre con la imagen del Convento de Tepeji del Río, con un valor de $ 21.00, esta vez acompañado en la emisión por tres estampillas más con las imágenes del Huerto del Convento de Malinalco en el estado de México, la Capilla Abierta de la Catedral de Cuernavaca en el estado de Morelos y del Convento de Atlatlahuacan también en el estado de Morelos.

Por último después de tantos años sin que se emitiera un timbre sobre el estado de Hidalgo, en el 2005 dentro de la serie permanente “México Creación Popular” –serie que consta de 18 viñetas con valores faciales diferentes y que muestra diversas artesanías mexicanas –, sólo nos encontramos con un timbre referente a los manteles bordados que se elaboran en el municipio de Tenango de Doria, municipio de nuestro estado. Esta estampilla tiene un valor facial de $ 9.00 y nos muestra una fotografía de una de estas artesanías hidalguenses perteneciente a la colección del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México.

Como podemos ver la presencia de nuestro estado dentro de las emisiones mexicanas de timbres es muy austera, comparada con los tesoros que albergamos, porque como muchos estados de nuestro país, tenemos gran variedad de temas que ofrecer para enriquecer las futuras emisiones.

Para conocer: Serie permanente, Aquel emitido para satisfacer las necesidades del franqueo general, en contraposición a los sellos especiales. Suelen fabricarse en tiradas millonarias, a veces de número indeterminado en el momento de la disposición oficial que les da origen, especialmente en lo que se refiere a los valores más bajos y usuales (tomado de “Diccionario Filatélico y Postal Ilustrado” de José Gilberto Gómez Cabrera. Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, 2009).

 

LA PLAZA DE MAYOR DE MADRID

 

   La Plaza Mayor es una joya del urbanismo madrileño. Se trata de una plaza porticada de planta rectangular, de 129 metros de largo por 94 metros de ancho, que está completamente cerrada por edificios de viviendas de tres plantas, con 237 balcones en total que dan a la plaza.

Dispone de nueve puertas de acceso, de las cuales la más conocida es la del Arco de Cuchilleros, en la esquina suroeste de la plaza. En el centro del lado norte de la plaza se levanta la Casa de la Panadería y enfrente suyo, en el lado sur, la Casa de la Carnicería. En los soportales, sostenidos por pilares de granito, se alojan numerosos comercios de hostelería, por ser un importante punto turístico de Madrid, así como de tiendas coleccionismo, filatelia y numismática.

En el centro de la plaza se encuentra la estatua ecuestre de Felipe III que fue comenzada por el escultor italiano Juan de Bolonia (Giambologna) y terminada por su discípulo Pietro Tacca en 1616. Fue regalada al rey español por el entonces Gran Duque de Florencia, estando inicialmente situada en la Casa de Campo. Fue en 1848 cuando la Reina Isabel II ordena su traslado desde su emplazamiento anterior a la Plaza Mayor. Actualmente, en el pedestal, figura esta inscripción: “La reina doña Isabel II, a solicitud del Ayuntamiento de Madrid, mandó colocar en este sitio la estatua del señor rey don Felipe III, hijo de esta villa, que restituyó a ella la corte en 1606, y en 1619 hizo construir esta Plaza Mayor. Año de 1848”.

Los orígenes de la plaza se remontan al siglo XV, cuando en la confluencia de los caminos (hoy en día calles) de Toledo y Atocha, a las afueras de la villa medieval, se celebraba en este sitio, conocido como “Plaza del Arrabal”, el mercado principal de la villa, construyéndose en esta época una primera casa porticada, o lonja, para regular el comercio en la plaza.

En 1580, tras haber trasladado la corte a Madrid en 1561, Felipe II encargó el proyecto de remodelación de la plaza a Juan de Herrera, comenzándose el derribo de las “casas de manzanas” de la antigua plaza ese mismo año. La construcción del primer edificio de la nueva plaza, la Casa de la Panadería, comenzaría en 1590 a cargo de Diego Sillero, en el solar de la antigua lonja. En 1617, Felipe III, encargó la finalización de las obras a Juan Gómez de Mora, quién concluirá la plaza en 1619.

La Plaza Mayor ha sufrido tres grandes incendios en su historia, el primero de ellos en 1631, encargándose el mismo Juan Gómez de Mora de las obras de reconstrucción. El segundo de los incendios ocurrió en 1670 siendo el arquitecto Tomás Román el encargado de la reconstrucción. El último de los incendios, que arrasó un tercio de la plaza, tuvo lugar en 1790, dirigiendo las labores de extinción Sabatini.

Se encargó la reconstrucción a Juan de Villanueva, que rebajó la altura del caserío que rodea la plaza de cinco a tres plantas y cerró las esquinas habilitando grandes arcadas para su acceso. Las obras de reconstrucción se prolongarían hasta 1854, continuándolas, tras la muerte de Villanueva, sus discípulos Antonio López Aguado y Custodio Moreno

En 1848, se colocó la estatua ecuestre de Felipe III en el centro de la plaza, obra de Juan de Bolonia y Pietro Tacca que data de 1616.

En 1880, se restauró la Casa de la Panadería, encargándose Joaquín María de la Vega del proyecto. En 1921 se reformó el caserío, trabajo a cargo de Oriol. En 1935 se realizó otra reforma, llevada a cabo por Fernando García de Mercadal. Y en los años 60 se acometió una restauración general, que la cerró al tráfico rodado y habilitó un aparcamiento subterráneo bajo la plaza. La última de las actuaciones en la Plaza Mayor, llevada a cabo en 1992, consistió en la decoración mural, obra de Carlos Franco, de la Casa de la Panadería, que representa personajes mitológicos como la diosa Cibeles.

1999 Abril

 

LA PASIÓN ARTÍSTICA DEL REY FELIPE II

 

El monasterio  de San Lorenzo en el  Real de El Escorial fue mandado construir por Felipe II en 1562.  Cuando falleció el rey, en 1598, la obra ya estaba concluida.  En tan breve espacio de tiempo, un monumento de tan vastas dimensiones, posibilitó una unidad de lenguaje sin igual. Detrás de tan magna obra,  se encontraba el propio rey y los arquitectos Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera.

El monasterio fue creado para ser panteón, basílica, palacio y biblioteca, y para su decoración se buscó lo mejor del siglo XVI: Patinir, Navarrete el Mudo, Pantoja de la Cruz, Sánchez Coello o Gerard David, además de El Bosco y Tiziano. Cuenta de ello lo dan “Los Libros de entrega de Felipe II”. El monasterio se convirtió así en el principal centro de obras de arte de la Europa del Renacimiento y el edificio del siglo XVI el mejor documentado de Europa.

El gran valor que aporta De El Bosco, a Tiziano. “Arte y maravilla en El Escorial” es que las obras se exponen en los lugares para los que fueron concebidas, lo cual hace que la obra de arte se reencarne y recobre sentido histórico.

El Bosco y Tiziano

En la Sala de Honores encontramos un espacio dedicado a El Bosco y a los pintores preferidos de Felipe II. Podemos contemplar diversas obras de caballete y las tablas “Ecce Homo” y “Cristo camino del Calvario”, de El Bosco.

El espacio de la Iglesia vieja está dedicado a Tiziano y a la influencia italiana, junto a la escuela flamenca de El Bosco y la española de Navarrete, el Mudo. Felipe II fue el mayor coleccionista de obras de Tiziano en la Europa del Renacimiento, y en la Iglesia vieja se conservan “El martirio de san Lorenzo” y una copia de “La sepultura de Cristo” y “La adoración de los reyes”. También aquí encontramos la serie de tapices “Paños de oro”, que formó parte de la decoración de la iglesia en algunos periodos.

La Galería de batallas.

En este espacio encontramos unos magníficos frescos que representan episodios bélicos: la “Victoria de San Quintín”, que tuvo lugar el 10 de agosto de 1557, festividad de San Lorenzo y motivo de la construcción del monasterio.

“La batalla de la Higueruela”, una victoria contra los infieles musulmanes; y la “Batalla de las Islas Terceras”, ganada por don Álvaro de Bazán, exponente de la guerra moderna en el mar.

Música y Liturgia

En el coro de la basílica se custodian libros de canto desde el siglo XVI: cantorales, pasionarios y los Libros de consagración de la basílica. El monasterio fue un auténtico archivo de la Contrarreforma, con su amplísima colección de relicarios, imágenes de santos, libros miniados, pinturas y esculturas.

Patio de los evangelistas

El “Patio de los evangelistas” es una de las grandes piezas arquitectónicas del edificio. El templete central, obra tardía de Herrera, está decorado con cuatro esculturas, de san Mateo, san Marcos, san Lucas y san Juan, obras de Juan Bautista Monegro. Todo un conjunto en granito, mármoles y jaspes de diferentes colores.

Además de lo expuesto, no se pueden dejar de citar los tapices de Michel de Coxcie de la serie “La construcción del arca de Noé” y el cartón que representa la “Entrada de Noé” y “Los animales en el arca”, que se exhiben en el claustro alto. Tampoco la escalera principal, una de las primeras  mayores de estilo imperial construidas en el Renacimiento.

En los frescos de su bóveda, obra de Lucas Jordán, se representa la Gloria de la monarquía española, con temas como “La batalla de San Quintín”, o “La Gloria de la Casa de Austria”.

Puede decirse que el rey Felipe II ideó El Escorial como un auténtico parnaso en el que los mejores artistas de la época actuaron en su decoración y ornato. Un arte y maravilla que se puede contemplar hasta el día 14 del próximo mes de septiembre.

Fuente: Alfa Omega 2014

 

RECORRIDO POR GALICIA I

Galicia, tierra de confluencia y, a su vez, confín, posee un gran patrimonio artístico y monumental. La joya de esta comunidad es Santiago de Compostela que, desde la Edad Media, continua marcada por la impronta de la capital espiritual de la cristiandad.

 PORTICO DE LA GLORIA

Desde esa época, han llegado a Galicia numerosos peregrinos devotos procedentes de toda Europa y con sus ideales culturales han ido transformando Galicia y le han convertido en escenario artístico representativo del Románico, gótico, Renacimiento, Barroco, neoclásico… cuyas obrar forman parte del tesoro artístico gallego. El románico, fue uno de los estilos artísticos que arraigó profundamente en tierras gallegas, y un centenar de edificaciones son muestra de ello, entre otras el pórtico de la Gloria de la Catedral compostelana y las catedrales de Ourense, Lugo y Mondoñedo.

CATEDRAL DE ORENSE

CATEDRAL DE LUGO

Santiago de Compostela fue nuevamente referencia artística durante el Barroco y, por tanto, el centro de las inquietudes innovadoras de este periodo, como lo ejemplifica la magnífica fachada del Obradoiro. Los monumentos y construcciones muestran la historia de Galicia y los artistas exhiben en numerosos museos su arraigada tradición.

                       PÓRTICO DE LA GLORIA

 EL PAISAJE DE ESPAÑA VISTO  POR LOS ESPAÑOLES. (AZORIN.) Prólogo.

En estas páginas nos proponemos hacer algunos comentarios sobre el paisaje en las diversas regiones españolas. Y claro está que tal materia del paisaje es una literatura va ligada a otro problema interesante. ¿Cómo ha nacido el gusto por el paisaje, por la naturaleza por los arboles y por las montañas en la literatura? Lo que es a nosotros nos interesa ahora es España. ¿Cuánto y de qué manera se ha ido formándola dilección por los panoramas campestres en nuestras letras?

El gusto por la naturaleza en la literatura es completamente moderno, en Francia, Rousseau-indicador y engendrador de tantas cosas-inaugura el paisaje literario y abre camino a Bernardino de Saint-Pierre, paisajista admirable. En España es curioso examinar la huella, más o menos débil, más o menos pintoresca, que han ido dejando en la literatura cuanto han tenido ojos para el campo.

En los poetas primitivos, por ejemplo, ¿Qué podemos encontrar en lo tocante a sensaciones de esta naturaleza? Pensemos un momento. Si elegimos para nuestra momentánea meditación el poema del Cid, verbigracia, reconoceremos lo que han reconocido los críticos: que este es un poema de base realista, no se pierde su autor en vaguedades poéticas y fanáticas, como sus congéneres de otros países.      

 

Galicia y Rosalía de Castro…Al poner la pluma en el papel para estampar la palabra Galicia, ya nuestro espíritu había evocado-con viva honda y emoción- la figura de Rosalía de Castro. Hay en nuestro sentido del paisaje, de los caminos y de las ciudades un elemento puramente subjetivo. ¿Qué idea se forma de Galicia el autor de estas líneas? ¿Cómo siente Galicia?

Para ir a Guipúzcoa, a San Sebastián, tomamos, en las primeras horas de la noche, uno de esos cortos y lujosos trenes invertebrados, dos o tres larguísimos vagones lo componen, la viva luz que los ilumina hace resplandecer sus galerías acristaladas en la oscuridad de la campiña, con velocidad blanda y vertiginosa cruza los campos, salva las montañas, ladea las ciudades, cruza-a media noche, de madrugada-vastas estaciones, en que los focos eléctricos dejan caer su blanca y fría claror. Sobre los asientos de los coches acaso se ven revistas, libros, periódicos extranjeros. Cuando se llega a San Sebastián, en un soplo, sin sentir, no experimentamos cansancio alguno, ligeramente, desde el tren, damos un salto y continuamos nuestra vida de Madrid, con otro paisaje con otro ambiente, es la misma vida intensa, mundana, hechizada de los mismos detalles e incidencias de la Corte.     

 

 

 

EL HIERRO

 

El descubrimiento y la utilización del hierro, son hechos tan importantes que, en la cronología de las civilizaciones, a este progreso se le conoce como la “edad del hierro” posterior a la “edad del bronce”. La edad del hierro, se inició hacia el año 1200 a de J.C. en Oriente Medio. Pero en Occidente no comenzó hasta varios siglos más tarde.

Entre el VI y el III milenio a de J.C. o sea, hace mas de 5000 años, en Oriente y Extremo Oriente, desde Egipto a China, pasando por Mesopotamia y el Indo, aparecieron los primeros objetos de hierro, metal por aquel entonces tan raro, que se consideraba precioso. Mientras en el resto del mundo se continuaba tallando y pulimentando la piedra.

Los hombres de Asia ya conocían los elementos de la herrería y la forja. Los chinos ya utilizaban la fundición del hierro, que exige el empleo de fuelles para aumentar la temperatura de la forja., 1600 años antes de que fuera conocida en Europa. Por ello, no nos han de sorprender los progresos de las civilizaciones de Extremo Oriente, que conocían la carreta de reja 500 años a de J.C. y fabricaban normalmente armas y herramientas de hierro.

El dominio de la fundición, se afirmó en Occidente con las mejoras introducidas en el horno: desde principios del siglo XII, la fuerza de los molinos permitió  que los fuelles de la forja funcionaran de forma regular y poderosa y el horno, que a partir de entonces podía ser de mayor altura, se convierte en el horno con inyección de aire a tres metros de altura y más tarde en el alto horno, que a finales del siglo XIII alcanzaba cinco metros.

Todavía hoy, este alto horno, que ha tomado proporciones gigantescas, es el que perpetua entre nosotros la edad de hierro, el metal que ha hecho surgir una brillante y original arquitectura.