TUTMOSIS III

Pharaoh-Thutmose-IIIMi ciudad de Sevilla reúne méritos suficientes para que cualquier medio recurra a ella y se ocupe de ella ; sea cual sea el motivo. Internet me facilita una página con estas dos noticias:

“Una arqueóloga española desvela el templo funerario del faraón Tutmosis III”

La segunda que viene nos gustó mucho más:

“La arqueóloga sevillana Mirian Seco dirige la excavación cerca de Luxor . Se han desenterrado más de 4.000 bloques de piedra del antiguo templo del monarca de la dinastía XVIII y murió hace 3.434 años”. Debo añadir que hay otra española, la arqueóloga  Carmen López Di.

La tradición real durante la Dinastía XVIII, estipulaba que la sucesión sería privilegio de varón. El proyecto de excavación, restauración y puesta en valor del Templo de Millones de años del faraón Tutmosis III comenzó en 2008 y es fruto de la cooperación entre el Ministerio de Antigüedades  de Egipto y de la Academia de Bellas Artes.

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El descubrimiento de la tumba con el cartonaje que el equipo estima provisionalmente en el Tercer Periodo Intermedio amplía aún más los años de vida del yacimiento, que comienze con una necrópolis de fosas simples y humildes.

Tutmosis III fue coronado, pero era muy joven para asumir el gobierno del estado. Por ello la reina viuda de Hatshepst  (quien era descendiente de reyes y reinas por ambas partes) se encargó de la regencia, alejando definitivamente  al visir Inemi , el influyente cortesano que quizás estuvo tuvo detrás del encumbramiento de Tutmosis en detrimento de la reina.

Esta gran mujer no se conformó con ser regente y en el segundo año de reinado de Tutmosis III se autoproclamó faraona de Egipto bajo el nombre de Maatkara Hatsheps.

A la muerte  Hatsheepsut, Tutmosis III fue por fin rey único de Egipto, sin ninguna atadura.  Podría pensarse  que fue él quien liberó su cólera sobre la figura de su difunta reina, aniquilando su memoria y usurpando sus numerosos momentos . Pero esta primera teoría está  siendo  rebatida por los egiptólogos.

“Es un reto muy importante porque estamos encontrando mucho material que dará información nueva sobre este importante rey. El objetivo es que un día pueda enseñarse al público que viene a  visitar Luxor .

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La arqueóloga sevillana no es nueva en vivir en Egipto ni en Oriente Próximo .  Llegó en 1996 con un equipo de la Universidad Turingen (Alemania) , donde había estado investigando y regresó dos años después  para dedicarse a la arqueología submarina en la bahía de Alejandría , a las órdenes de Jean- Yves Empereur.  Ya nunca ha dejado esta zona del planeta, donde ha ido compaginando su trabajo submarino y terrestre hasta hoy

Siguiendo el “libro” de los perfiles estratégicos, los arqueólogos rastrean los distintos niveles del suelo que permiten seguir las sucesivas del templo, centro religioso, pero también económico e incluso residencial. Actualmente, el proyecto está financiado en su mayor parte por la FUNDACIóN BOIN y también con colaboración económica del SANTANDER UNIVERSIDADES, la empresa CEMEX, UNIVERSIDAD DE GRANADA, y desde el año 2016 con CAJASOL.  Desde los primeros momentos cuenta con el apoyo de la Embajada de España en El Cairo. Además, el proyecto mantiene un compromiso con Santander Universidades y el Instituto de Egiptología de de la Universidad de Turingen, cuyo objetivo es la investigación y la realización de de tesis doctorales.  Gracias a las múltiples financiaciones se ha podido trabajar durante tres décadas para recubrir el templo, que había sido olvidad desde los trabajos de los 30.

La entrada admite otros comentarios curiosos:  La invasión de Egipto, labor científica, fracaso de la campaña militar y La piedra de Roseta. Pero con lo consignado anteriormente es suficiente .

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EL FRACASO DE LA CONQUISTA DE EGIPTO

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VILLAMORÓN .

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Puesto que este blog se denomina “filatélico”, casi es preceptivo que cada entrada vaya ilustrada con una estampilla.  En algunas ocasiones me he tomado la licencia de colocar un décimo de lotería. ¿Por qué?. Porque sale de la FNMT, es decir, porque se elabora en el mismo lugar.  Y el que nos acompaña hoy nos muestra la Iglesia  de Santiago Apóstol de Villamorón, localidad de la provincia de Burgos.  Pero en esta ocasión  de Villamorón no voy a decir los habitantes que tiene  ni su  historia  y su agricultura. Hago caso omiso al leer el siguiente título : Recuperar el legado patrimonial de su entorno.  Y el texto que sigue es este:

 

“Los Amigos de Villamorón han logrado recuperar la iglesia gracias a su esfuerzo e implicación.  Defender el patrimonio histórico y cultural de Villamorón y luchar por evitar que la Iglesia de Santiago Apóstol, declarada Bien de Interés Cultural en 1994 pudiera derrumbarse constituyeron el origen de la Asociación de Amigos de Villamorón que nació  en 2003 de la mano de un grupo de personas de la localidad que “estaban preocupadas” por el estado de abandono de esta joya olvidada del patrimonio.  Primero fue el esfuerzo de los vecinos; después llegaron las colectas y entre tanto las reuniones con las administraciones, con la Junta de Castilla y León con Patrimonio para intentar que la iglesia de Villamorón recuperara  el esplendor perdido.

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En la asociación   empezaron media docena de personas y hoy son 150. El empuje mostrado para salvar la iglesia lo trasladaron a otras joyas arquitectónicas que  tiene el municipio, aunque su  orgullo es la iglesia y su recuperación. En estos más de diez años, los Amigos de Villamorón implicaron a la Junta  en la rehabilitación de  Santiago Apóstol  “invirtió un millón de euros que permitió recuperar  su esplendor “, explica el presidente de la asociación, Pedro Moreno.  Pero no todo está conseguido “aún queda el interior por recuperar”.

Para obtener fondos para la iglesia, los Amigos de Villamorón han apostado por casi todo, venta de postales , aportaciones económicas, calendarios, láminas, donativos… Y casi diez años después logró que el exterior luciera en todo su esplendor y lo celebró por todo lo alto, teniendo en cuenta, además, que conmemoraban el décimo aniversario de la constitución de la asociación.

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FUENTE ROMANA

Lamentan que no se haya restaurado del todo.  “Falta su interior, y la restauración del retablo”. Aun así,  ese año había motivos para celebrar.  Las actividades conmemorativas arrancaron con la presentación del libro “Villamorón y la Iglesia de Santiago Apóstol , Mas allá del silencio”, de María José Zaparain, que supone la primera investigación sobre un monumento mencionado por conocidos estudios de arte y arquitecto “pero que carecía de un estudio a fondo”.  Fue presentado en Burgos, en la Diputación y en Villamorón y  se puede adquirir a través de la asociación por apenas 18 euros.

Los actos conmemorativos también contaron con una proyección de luz y color;  cursos de arte organizados por la  Fundación Santa María la Real; la emisión de un sello de correos  conmemorativo o la asistencia a AR&PA, una herramienta más para la divulgación de patrimonio de Villamorón que tiene el privilegio de ser la primera iglesia de Burgos en aparecer en la Film Comission CyL..

La asociación también ha sabido se agradecida a cuantos les han ayudado a difundir su patrimonio.  Así establecieron  los premios anuales Santiago Apóstol y que se entrega con motivo de la festividad de su patrón y que periódicamente ha tenido el privilegio de recibir con gratitud por la distinción.  Oscar Esquivias, Gonzalo Santonja, Grupo Espliego, pintor Antonio Basavilbaso,  o Sacris, han sido algunos de los galardonados.

Y más allá de la iglesia, los Amigos de Villamorón se han implicado en la la recuperación del patrimonio histórico  y cultural de la zona.  Así, también han arreglado y limpiado la fuente romana con su lavadero y el entorno de su iglesia.  Pero uno de los proyectos en los que se han implicado al 100% dando apoyo a otras asociación amiga, es el proyecto que han impulsado –“Villas del Burgalés”- auspiciado por la Junta de CyL que engloba a las iglesias de Villegas, Villamorón, Olmillos y Sasamón.

Además,  , han logrado el asfaltado del camino que separa Villamorón de Villegas.  El siguiente paso será la señalización “en carretera e interior de los dos lugares de los principales sitios de interés y hemos iniciado las gestiones para la retirada del cable que cuelga de la fachada de la  iglesia” Asimismo, desde la  asociación se limpiarán dos pozos  junto a la casa parroquial “para la que hemos pedido ayuda y también arreglaremos el tejado, como primera medida para que sea la sede de la asociación”.

En el futuro inmediato, la asociación recibirá el próximo día 17 la visita del arzobispo de Burgos y el 19 de junio “se celebrará    en Villamorón se celebrará el Día del Arciprestazgo de Amaya” concluye el presidente de la asociación Pedro Moreno.

Fuente: “El correo de Burgos” –

16-4-2016.-Yolanda Pascua

LA CUNA DEL CASTELLANO. SAN MILLÁN DE LA COGOLLA.

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Es un municipio que transpira historia y literatura. No en vano, fue el primer lugar en el que se hablaron vestigios escritos de nuestra lengua.

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La evolución de la lengua se asemeja a un río que, tras brotar puro, termina ramificándose en varios afluentes y adaptándose al terreno que atraviesa, vivo ejemplo de ello fue lo que ocurrió al latín de los políticos y los legionarios romanos que arribaron a Hispania, que, gracias al paso del tiempo, sus “principem” acabaron convirtiéndose en nuestros “príncipes”. Encontrar el momento exacto en el que esta transformación se empezó a forjar es por lo general casi imposible. Pero no en España. En nuestras tierras, uno de los dos monasterios de San Millán de la Cogolla, (La Rioja) se convirtió alrededor del siglo X en un testigo de excepción del nacimiento de las primeras palabras escritas en castellano.

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Este municipio riojano emana literatura. Sus habitantes pueden presumir de pisar las mismas calles que en tres siglos XII y XIII, transitó Gonzalo de Berceo, el primer poeta castellano reconocido. Es de suponer que este genio de las letras se perdió también por los verdes senderos que rodean el pueblo y se deleitó escuchando otra de sus atracciones, la berrea (el singular sonido que emiten en época de celo los ciervos).

sello_120677El nacimiento del pueblo está ligado a unas pequeñas cuevas ubicadas en la sierra donde residió San Millán, un ermitaño alrededor de quien se creó una ferviente comunidad religiosa entre los siglos V Y VI durante su vida, el santo fundó el hoy monasterio de Suso (cuyo significado en latín es “arriba”. Fue precisamente en su scriptorium donde allá por el siglo X, un monje dio forma a las primeras palabras puestas sobre papel en romance (posteriormente nuestro castellano). Lo hizo en códice emilianense escrito en latín, y en forma de glosas. Unas pequeñas anotaciones al margen de las páginas para aclarar, en la lengua que entonces comenzaba a hablar el pueblo llano, lo que quería decir el texto original. Por ello son conocidas como Glosas Emilianenses. El autor se permitió, además, escribir alguna aclaración en vascuence.

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Suso fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997. Este es un honor que comparte con su hermano menor, el monasterio de Yuso (abajo) fundado en 1053 y levantado en una zona más accesible para albergar los restos de San Millán. A día de hoy, el edificio custodia una treintena de cantorales cuyo peso llega (en algunos casos) hasta los 60 kilogramos.

Datos de interés: sus ciudadanos son llamados emilianeses, 228 habitantes (2017), para no perderse: las cuevas del monasterio de Suso. En la central fue enterrado San Millán en el año 574 y allí reposaron sus restos hasta el siglo XI.   

FUENTE: DIARIO ABC

 

EL KREMLIN.

 

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Frecuentemente  he de recurrir a más de una fuente para la confección de las entradas que les  brindo desde octubre de 2012. En esta ocasión, al tener a mi alcance el pequeño libo –de Bruguera 1990- que lleva un título muy simple y coro: Sabías qué..

                                                             VISTAS DEL KREMLIN

Y me dice que el  Kremlin es la parte amurallada de la ciudad de Moscú. En el interior de las murallas se encuentran iglesias, cuarteles y los edificios empleados por el gobierno soviético. Junto al Kremlin está la Plaza Roja, que, en la actualidad, sirve para celebrar desfiles militares. La plaza se caracteriza  por dos monumentos: la catedral y el museo de Lenin.

                                           PLAZA ROJA Y CATEDRAL DE SAN BASILIO

Al no quedar muy satisfecho, me decido por hacer una visita a Significado. Aunque me repite lo indicado anteriormente, la información es más amplia.  Las antiguas ciudades rusas, como tal, no estaban rodeadas de murallas, sino apenas su centro, donde se encontraban las sedes los poderes. Es a este complejo arquitectónico, que pervive hasta hoy en muchas ciudades rusas, especialmente en Moscú, al que se denomina Kremlin.

En esta fortaleza, residían los zares desde los  tiempos  del imperio ruso. Posteriormente, luego de la revolución, el Kremlin fue sede del gobierno comunista ruso. En la actualidad, Kremlin es la residencia oficial del Presidente de Rusia. Por ese motivo, la palabra Kremlin  ha pasado a designar al gobierno ruso así como también, por ejemplo, hace referencia a la Casa Rosada en Argentina, a Los Pinos en México, a la Moncloa en España o a La Casa Blanca en Estados Unidos.

El Kremlin más conocido del mundo  es el Kremlin de Moscú.  En ese se encuentra la residencia oficial del presidente de la Federación Rusa y es la sede permanente del gobierno ruso, como tal, es un conjunto construido por edificios civiles y religiosos Se encuentran ubicados en el centro de Moscú, delimitado por el río Moscova  al Sur, La Plaza Roja al Este y el Jardín de Alejandro al oeste. En el interior de la muralla, el Kremlin agrupa cuatro palacios y cuatro catedrales.

Ahora paso a Wikipedia, donde encuentro un apartado bajo el título de Los Kremlin de Rusia, que recoge cinco Kremlin, incluido el ya conocido de Moscú y todos ellos considerados Patrimonio de la Humanidad. Los cuatro que hemos de añadir son éstos: el de Kazán, Novogorod, Súzldal y Solovvetsky. Y bajo el epígrafe  Existentes, figuran otros nueve Kremlin y tres fortalezas.

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MEZQUITA UBICADA EN EL KREMLIN DE KAZÁN

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KREMLIN DE KOLOMNA

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KREMLIN DE NOVGOROD

SELLOS ATM.

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En la primera ilustración puede contemplarse la reproducción de la primera estampilla que ofrece una leyenda escrita en euskara. Representa un detalle de la fachada de la oficina principal de Correos de Donostia (San Sebastián), formando parte integrante de una serie dedicada a la Arquitectura postal.

Junto con el Centro Cultural “Koldo Mitxelena” el edificio de correos constituye el cerramiento sur de la Plaza del Buen Pastor. El proyecto original-de estilo ecléctico- fue obra de Domingo Aguirrebengoa, quien finalizo su construcción en 1909. En su fachada de sillería destaca el friso de cerámica incorporado a la altura de la segunda planta, obra del ceramista Daniel Zuloaga (tío del pintor Ignacio Zuloaga) que es el que se aprecia en la imagen junto con el frontón de una de las ventanas. El edificio fue originariamente diseñado como sede de la escuela de Artes y Oficios, llegando a albergar también la Biblioteca y Museo Municipales, luego trasladados al convento de San Telmo.

Al cesar la actividad de la escuela de Artes y Oficios fue habilitada como Escuela de Comercio y Trabajo, hasta que en la década de 1960, tras una total reforma interior, se asentaron en el las oficinas centrales de Correos. En el año 2004 se realizo otra importante remodelación del edificio.

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La segunda viñeta  del ATM de la ilustración reproduce el coche llamado “Donosti” su historia es sencilla. Los propietarios del Garaje Internacional de San Sebastian-Mendiburu y Mañero-decidieron en el año 1924 construir íntegramente un automóvil-, el resultado fue un vehículo con motor de 6 cilindros en línea y 3962 centímetros cúbicos de cilindrada montado sobre carrocería de aluminio.

Fue presentado en sociedad el 25 de julio del mismo año en el Gran Premio de Lasarte. Es un esplendido vehículo. A pesar de ello, sus diseñadores no se plantearon la fabricación en serie, de forma que es el único que se construyo. Hoy en día se conserva expuesto en el museo de historia de la automoción de Salamanca, formando parte de la colección J.M. Echevarría. Se conserva el nombre de Donosti en grandes letras en la parte exterior del radiador.

 

CASTILLO DE PONFERRADA. HISTORIA.

ScanEl poblamiento en el cerro de Ponferrada se remonta a la Edad del Hierro I, aunque será en el periodo medieval cuando se forme el importante conjunto monumental y arqueológico que podemos contemplar en la actualidad. Para los Arqueólogos, es un verdadero honor el haber podido llevar a cabo todas las intervenciones arqueológicas en este edificio desde el comienzo de su rehabilitación en 1996.

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En 1196, Alfonso VIII de Castilla ataca el Bierzo, lo que obliga a Alfonso IX de León a reforzar su presencia en la zona y a que emprenda la “puebla” de la villa, organizada por el adelantado Fernán Fernández. En 1211 Alfonso IX hace las paces con la orden del Temple y les dona la villa de Ponferrada. En 1226 los templarios ya habían fortificado la villa.

Durante el reinado de Felipe IV se produce el juicio contra los templarios de Ponferrada, el maestre del Temple, Rodrigo Yáñez, entrega la villa al infante don Felipe. Ante las quejas de su tío, el infante don Juan, el rey obliga al maestre a que entregue primero la fortaleza a la corona, para más tarde, en 1310, dársela a este. Su hijo, don Juan “el tuerto”, es mandado asesinar en Toro en 1324 por orden de Alfonso XI, confiscándosele todas sus villas. La tenencia de Ponferrada se encomendara entonces al conde Alvar Núñez Osorio que a su vez, en 1327, pierde el favor real y su cabeza.

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En 1340 Alfonso XI dona Ponferrada a don Pedro Fernández de Castro, su mayordomo mayor, quien comienza seguramente la construcción el llamado “castillo viejo”. Este fallece en 1343, durante el sitio de Algeciras y a su muerte el castillo pasa a su hija, Juana de Castro. En 1354 su hermano Fernando de Castro utilizara Ponferrada como base para sus ataques contra Pedro I, reuniendo un ejército de 730 hombres a caballo y 1200 hombres a pie. Doña Juana de Castro muere sin descendencia, el 21 de agosto de 1374. Acto seguido Enrique II se apropia del castillo y se lo entrega a su hijo Enrique que lo mantiene hasta 1394 en que se lo confisca por rebelarse contra él. El rey lo entrega entonces al conde Pedro Enríquez. A su muerte, lo hereda su hijo Fadrique Enríquez, duque de Arjona, que en 1430 es apresado y ahorcado por orden de Juan II de Castilla, acusado de apoyar a los infantes de Aragón. Su viuda Aldonza de Mendoza testa en 1435 y al no tener hijos, deja Ponferrada a su primo Pedro Manrique, que a su vez muere en 1440 dejando la fortaleza a su hijo Diego Manrique.

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Ese mismo año Manrique es obligado a entregar la posesión de Ponferrada a Pedro Álvarez Osorio, conde de Lemos, que reclamaba por haber casado con Beatriz de Castro, hermana del Duque de Arjona. Sin embargo, Diego Manrique no quedo conforme y en su testamento de 1456 dice: Y la mi villa de Ponferrada, que Don Pedro Álvarez de Osorio me tiene ocupada”.

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Por ese motivo, el matrimonio Osorio-Castro inicia obras de reforzamiento de las defensas del castillo. En 1453 fundan mayorazgo en la persona de su hijo Alonso Osorio. Dos años más tarde muere Beatriz de Castro, dejando sus bienes a su hijo, Alonso, que toma posesión de Ponferrada el 14 de mayo de 1455. Las relaciones padre e hijo no fueron muy fluidas y se deterioraron mucho. Alonso Osorio fallece el 19 de agosto de 1467, dejando un bastardo llamado Rodrigo, y volviendo Ponferrada a manos de su Padre.

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Ese mismo año se produce la rebelión de los Irmandiños que arrasó gran parte de las fortalezas de los nobles gallegos y las del conde de Lemos, entre otras, al que expulsaron de sus posesiones gallegas. Después de la Irmandada debe rehacer sus castillos, aunque el de Ponferrada, al no ser tomado, no sufrió demasiados desperfectos. Al año de morir su hijo, Pedro Álvarez Osorio casa en segundas nupcias con María de  Bazán, viuda de Juan de Zúñiga y en 1470 nace su hija Juana Osorio. Se realizaron entonces importantes obras en todo el castillo.

 

En 1483 el conde de Lemos muere en su castillo, y su nieto Rodrigo Osorio ocupa Corullon y Ponferrada. La fortaleza es disputada por Juana Osorio y sigue siendo reclamada por los Manrique. Fernando el Católico le promete entonces el amparo de sus fortalezas a cambio de entregar Ponferrada a la Corona. En 1484 el rey convoca una comisión que no resuelve el problema sucesorio, por lo que los Reyes Católicos deciden adjudicar Ponferrada a Juana Osorio.

Rodrigo Osorio, segundo conde de Lemos, no acata la sentencia y en 1485 pone cerco a Ponferrada, tomando la fortaleza vieja en abril de ese año. La Corona reacciona secuestrando los bienes y fortalezas del conde y encomendando a Almirante de Castilla la formación de un ejército de 600 lanzas y de cinco a seis mil peones para la toma de todas las plazas y lugares del Bierzo que apoyaban al conde. En julio de 1486 las tropas están sobre Ponferrada y le conminan a rendir la fortaleza en término de ocho días. El conde no se rinde y en abril de 1486 los Reyes Católicos compran los derechos sobre la villa de Ponferrada a doña María de Bazán y sus hijos por 23 millones de maravedíes. Adquirida la titularidad por la Corona, emprende esta un duro asedio con artillería, y en el verano de 1486 la toman al asalto.

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Tras este suceso, los Reyes Católicos inician en Ponferrada obras de reparación y refuerzo de la fortaleza y así en 1486, se hace un pago al artillero Gonzalo Vazques, “el cual tuvo cargo de hacer las mantas e reparos que se hicieron para la artillería e que la mandamos quedar en la fortaleza de Ponferrada a dar orden e hacer una cava e una barrera entre el castillo viejo e nuevo Rey e la Reyna nuestros señores mandaron hacer”. Igualmente sabemos que Fernando el Católico “mando hacer un atajo dentro de la fortaleza en entrando a la mano izquierda cabe una torre que se llama de Monclin”. Los Reyes Católicos nombran alcalde a Juan de Torres y en 1506 Fernando ordena pagar a su hijo, también llamado Juan de Torres, 174.400 mrs. Porque “gasto de sus propios dineros en una torre de cal y canto con zaguán e en otras ciertas obras e reparos que fiso hacer e labrar en la dicha fortaleza de Ponferrada”.

A finales de 1506, la reina viuda Doña Juana I ordena al corregidor de Ponferrada que le relacione las necesidades de la fortaleza. En febrero de 1507 se realiza un memorial por el Comendador Fernando de Torres, alcaide del castillo, de las obras que faltan en la fortaleza de Ponferrada y de las necesidades de guarnición, ante las intenciones de los comarcanos y de “como algún gran señor tiene el ojo y respeto aver esta fortaleza si su Alteza en esto no provee”. Pocos meses después el conde de Lemos vuelve a tomar la fortaleza de Ponferrada, con el apoyo del marqués de Astorga sin que el alcaide real pueda hacer nada por defenderse. La reacción del Consejo Real es astuta; por una parte, prometen al conde de Lemos examinar dentro de un año la reclamación sobre la fortaleza y la villa de Ponferrada, y por otro ordenan al conde Benavente y al duque de Alba que formen un ejército para expulsar al conde de Lemos. Estos rápidamente organizan una tropa de 211 lanzas y 311 infantes, que ocupa Ponferrada, retirándose el conde Rodrigo Osorio a Galicia.

A partir de 1505 se habían comenzado a reparar las murallas de la villa, que eran de tierra y en 1512 se reconstruye la puesta que daba a la plaza. De San Andrés. En 1520, muerto Don Rodrigo, la nueva condesa de Lemos escribe a Carlos y diciendo que continuara al servicio de la Corona “como su Padre” y el Emperador ordena entonces que se refuerce la guarnición de Ponferrada.

FUENTE: NTRARQUEOLOGOS.COM

 

EL MONASTERIO DEL ESCORIAL

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Del citado Patrimonio Nacional hay ya una entrada de fecha  5-2-17, que iba acompañada de su díptico y el habitual comentario de Yolanda Estefanía. Pero repasando revistas atrasadas encontré una con un artículo de David Benedicte de julio de 2009. Su título “La leyenda del monasterio sombrío” me indujo a su relectura y posterior decisión a escribir una segunda entrada.

En la página  que  sirve como portada se puede leer esto: “San Lorenzo del Escorial , al descubierto. La leyenda del monasterio sombrío. ¿Por qué se construyó? ¿Se ocultaba alguna idea secreta entre sus planos? Un libro del hispanista Henry Kamen ilumina los claroscuros que rodean el enigmático edificio que  mandó construir Felipe II, a su creador y  la época en la que coexistieron.”

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Pocos, muy pocos edificios han desempeñados un papel tan destacado en la historia de España desde que un día, a fines de abril de 1564, se puso su primera piedra. Para algunos reflejaba la identidad sombría de su artífice : Felipe II.  Otros, por el contrario, calificaron desde el primer momento de “maravilla del mundo” y alabaron a su creador, quien, “a pesar de ser pequeño, tenía pensamientos de gigante”. Lo dijo James Howell político e hispanista  inglés que fue contemporáneo del Rey Prudente . Llega ahora otro historiador británico. Henry Kamen, experto en la figura de Felipe II y su tiempo, autor de una biografía del monarca, a iluminar con un libro El enigma de El Escorial, las sombras que rodean al rey y su palacio.

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Son los guías turísticos quienes, actualmente y cada día, recitan de memoria a los visitantes la retahíla de datos técnicos y medidas de un lugar cuyas 2.673 ventanas dan en  ocasiones  la sensación de perderse en el horizonte,.  La longitud de sus muros es de de 200 x 165 metros y contienen 4.000 estancias repartidas en tres pisos, 160 metros de corredores, 1.250 puertas , 16 patios interiores, 98 fuentes, 45.000 libros impresos, 5.000 códices , 10600 cuadros y 540 frescos . “Nada puede compararse a El Escorial”, escribía Alejandro Dumas (padre) en 1846) “ni Windsor en Inglaterra ni Peterhof en Rusia ni Versalles en Francia “.

No puede separarse uno del otro. Tanto monta , monta tanto Felipe II y El Escorial.  El Escorial y Felipe II de los Austrias (o Habsburgo) llamado el Prudente.  Hijo y heredero de Carlos I de España e Isabel de Portugal , nacido en Valladolid en 1527 . Fue Rey de España, Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Inglaterra e Irlanda; Duque titular de Borgoña y soberano de los Países  Bajos. Murió en El Escoprial en 1598.  Tenía 71 años y su agonía duró 53 días, en los que sufrió todo tipo de enfermedades: gota, artrosis, fiebres terciarias, accesos e hidropesía entre otras.  Su figura provoca, al igual que ocurre con su patrimonio –monasterio, muchas preguntas y, al mismo tiempo, giran a su alrededor un buen número de exageraciones y leyendas. He tratado de encontrar comenta Henry  Kamen, las evidencias que pudiesen justificar todas esas falsas ideas.”

“La clave de todo esto- prosigue el historiador- reside en comprender que el objetivo consistía en crear un edificio europeo que, por empeño del propio rey, se levanta en España. He intentado disipar algunas dudas. Digamos que mi labor ha sido “desmontar” algunas leyendas al respecto.” Veamos las más importantes.

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Mi visita perfecta por Henry Kamen.

Felipe II era tan sombrío como su palacio-monasterio.

Pero solo en parte. Lo fue durante los últimos años de su vida, ya que padeció muchas enfermedades y se vio obligado a sufrir la muerte de muchos miembros de su familia. Sin embargo, a lo largo de su vida “activa” es un hombre con una imaginación extraordinaria y un horizonte abierto a todas las ideas y posibilidades que circulaban por ahí en su momento. Podemos decir, sin lugar a errores, que fue el rey más viajado de la historia de España. Ningún otro monarca viajó tanto como él. “Eso sí, durante todo ese tiempo- añade Kamen- echó mucho de menos España. Sobre todo su sol. El edificio, por el contrario, si que es sombrío. Pero se trata de un monasterio, y los monasterios tienen ese aspecto.” 

La leyenda “negra” de El Escorial comienza en el siglo XX. Condenar al rey para asociarlo con la inmensidad sombría de su palacio es, en realidad, un deformación que nace a partir de los liberares, que ven en el edifiio no solo una expresión de la sobriedad del monarca, sino también de la superstición de la religión católica. No podemos olvidar que los liberares eran, entre otras cosas, anticatólicos. Aun así, Felipe II también encuentra quejas en sus contemporáneos. “De hecho, el primer historiados de El Escorial- recuerda el hispanista- es un fraile del monasterio llamado Fray José de Sigüenza, quien dedica casi 20 páginas de su trabajo solamente a contestar las preguntas y a suavizar las quejas contra el palacio-monasterio. Es muy interesante, hay muchas quejas. Motivadas en gran parte, por lo gigantesco y costoso de la empresa.”

El rey observa as obras desde la “silla de Felipe II”

No está tan claro que tal lugar hubiese existido. No se menciona nada en la documentación original. “Para empezar, el rey no podía subir a ninguna montaña- aclara Kamen- porque casi no podía caminar yo tengo mi dudas sobre la existencia de esa silla. Lo cual no quita para reconocer que la atención del rey por el detalla fuese incesante. No era un mero aficionado. Pasaba horas hablando de sus planes con los arquitectos y celebraban reuniones frecuentes en los lugares de las obras. El dinero y los esfuerzos miles  consagrados al proyecto fueron impresionantes. Miles de obreros fueron empleados durante décadas.”

Se ocultaba alguna idea secreta de su construcción.

Sabemos que no porque todo está totalmente documentado sobre el levantamiento del edificio. Felipe II tuvo que consultar en primer lugar a los monjes. Por lo tanto no se puede achacar ningún motivo precristiano, anticristiano, exótico o esotérico a Felipe II. “El Escorial se construye como monasterio- afirma el historiador-, no como residencia real. El monarca y su familia tenían otros palacios repartidos por España, donde también vivían durante buena parte del año. Además, eran lugares mucho más acogedores.”

El rey coleccionaba libros de magia y ocultismo.

Tanto como que al rey le interesaban las reliquias, las cuales representaban una afirmación del contacto del monasterio con el cielo. Su colección final alcanzó los 7.000 artículos. Entre ellos figuraban diez cuerpos completos, 144 cabezas, 306 brazos, y piernas, miles de huesos procedentes de varias partes de cuerpos sagrados, así como cabellos de Jesucristo y la Virgen, además de fragmentos de la verdadera cruz y de la corona de espinas. Cada reliquia solía guardarse en un rectángulo lujoso, normalmente de plata, y pertenecía al monasterio.

El palacio tiene forma de parrilla: de la que, según la leyenda, fue quemado vivo San Lorenzo.

Ninguno de los historiadores del palacio-monasterio habla del tema. Alguien tuvo la idea en algún momento, y se le dio importancia hace un tiempo pero ahora no se toma en serio. Es más, el hecho de que la construcción del edificio albergase la magnífica iglesia- basílica- de San Lorenzo resulta totalmente accidental. Se trata de una consecuencia del día de la victoria española en la campaña de los Países Bajos. El monasterio se fundó en honor al santo en cuyo día se había ganado a batalla de San Quintín.

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Felipe II quería hacer un panteón real.

Lo que quería el monarca, en realidad, era dar gracias a Dios por una victoria en otro país. La primera reacción personal a la batalla, por parte tanto de Felipe como del duque de Saboya, fue el reconocimiento de que se había tratado de una gracia concedida por el Creador. Ninguno de ellos se demoró, pues, en demostrarle su gratitud. El Escorial se convirtió en un eslabón más, aunque pequeño no poco importante, de la cadena política que unía a los estados católicos del Mediterráneo.

Hubo autos de fe.

Felipe II estaba muy vinculao a la Inquisición, pero no era muy partidario de los autos de fe. “En toda su vida – aclara Kamen-, que fue bastante larga para la época, dio en España casi cuatro autos de fe. Y ninguno allí. No era un fanático. Esa falsa creencia forma parte de su leyenda “negra”

Es copia de legendario templo de Salomón de Jerusalén.

La palabra “Salomón” no aparece en ningún lugar de la nutrida correspondencia del monarca. “Es cierto que en la fachada de edificio están representados los seis reyes bíblicos, incluidos David y Salomón. Pero se trata de una mera coincidencia.”

Fue un templo mágico de la sabiduría.

El monarca quería tener allí una biblioteca, reunir sus reliquias…. Todo esto se une en su deseo” En este sentido  -argumenta el historiador- sí que podemos  llamarlo un templo mágico- . Pero no en el sentido esotérico. Se trata de un edificio enorme y  no se puede visitar de una vez.  Sus “tesoros ocupan una pequeña parte del edificio . La biblioteca, la pared del monasterio.  Ahí está,  realmente, la parte más interesante de valor para visitar el lugar.  

 

 

MONASTERIO SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA.

sellos-rabidaSu arquitectura hoy, produce desconcierto al visitante que llega. La estampa, bella, por andaluza y franciscana, de su blanca fachada, evoca más bien una construcción del siglo XVIII. El recorrido por sus interiores, nos conduce por una amalgama de estilos y épocas, que requieren una explicación. Esta es sencilla: el terremoto de Lisboa en 1755, que resultaría devastador en toda Andalucía Occidental.

De la construcción original, conocida por Colón, quedan en pie: los arcos de entrada en la portería, muros de la iglesia, capillas y el claustro mudéjar bajo. Este último, verdadera joya del mudéjar popular o franciscano, marca la pauta para imaginar el conjunto de la época del descubrimiento. El monasterio de la Rábida se alza sobre un “cabezo” o alcor en confluencia misma del Tinto-Odiel. Desde aquí, fundidas sus aguas, en el llamado Canal del Padre Santo, rendirán cauce en “la mar océana” tras doblar la barra de Saltes. Eran las “ocho de la mañana” de aquel memorable tres de agosto, anota Colón en su diario, cuando la flotilla descubridora alcanza este punto.

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En realidad, en este momento empezaba la aventura. El emplazamiento es ciertamente emblemático. Una de las salas se exhibe una serie de cerámicas encontradas en el lugar, que atestiguan  el paso de fenicios, romanos, almohades y visigodos.

De la arquitectura anterior, nos queda la que sirve hoy de puerta reglar (antigua entrada a la “Rabita” musulmana) el muro norte de la iglesia y la capilla donde hoy se venera la imagen de Santa María de la Rábida de los Milagros.

220px-Virgen_de_los_MilagrosLa leyenda es abundante, minuciosa y variada, incluso alcanza a la presencia misma de los franciscanos. Si es interesante puntualizar, que en la isla de Saltes, que hasta 1835 perteneció al Monasterio, pudo situarse la mítica Tartesos.

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Frescos de Vázquez Díaz

El establecimiento de la orden franciscana en la Rábida, históricamente, data de principios de siglo XV de 1492 es la bula de Benedicto XIII, que nos habla ya de la iglesia y convento. Este dato y la arquitectura, nos llevan a situar su fundación en torno a esa fecha. Dentro de la historia de la orden, pertenece a la reforma y, en esta, a los llamados eremitorios. Los franciscanos han sido, además de fundadores, únicos habitantes, con el solo paréntesis, que va desde la exclaustración a 1920, en la que produce el regreso de una comunidad, ejecutando el decreto de devolución a la orden franciscana, firmado por la regente María Cristina, el doce de Octubre de 1892, a propuesta del Cánovas.

Fuente: http://www.monasteriodelarabida.com

 

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Sala Capitular

 

UNIVERSIDAD DE OÑATE.

 

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Uno de los edificios emblemáticos de la localidad guipuzcoana de Oñate es la antigua universidad de Sancti Spiritus. Fundada gracias a la iniciativa del obispo Rodrigo Mercado de Zuazola, su construcción se inicio en el año 1543, participando en la misma el maestro cantero Domingo de la Carrera y el escultor Pierre Picart.

Tiene planta cuadrada articulada en torno a un sobrio claustro central, distribuido en dos pisos de arquerías de medio punto y decorado con medallones que representan a diversos personajes. La caja de la escalera que comunica las dos plantas se cubre con un artesanado de inspiración mudéjar. En los extremos de la fachada principal se levantan dos torrecillas dotadas de un piso más que el resto del edificio. En el centro de la fachada se abre la entrada principal, que a cada lado posee sendos pilastrones esculpidos que se pueden apreciar perfectamente en el grabado del sello. Otro pilastrón también esculpido, se sitúa en el esquinal de cada torre lateral, constituye uno de los edificios renacentistas más valorados del País Vasco.

En 1540 una bula del Papa Paulo III erigía la Universidad de Oñate, que inicio de forma provisional su andadura docente en 1543 en la cercana casa Hernani. Su vida compleja y mediatizada por la falta de medios económicos. En el último tercio del siglo XVIII las instituciones forales tuvieron que intervenir en su financiación. Durante el siglo XIX la conflictividad bélica provocó la interrupción temporal de su actividad docente.

En 1869 albergó la Universidad libre, fruto de las ideas de la revolución de 1868. Entre 1874 y 1876, bajo la ocupación carlista dio cobijo a la Real y Pontificia a la Universidad Vasco-Navarra. Su periplo universitario finalizó entre los años 1895-1902 albergando la Universidad Libre Católica.

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                                        Vista panorámica de Oñate (Guipuzcoa)

A partir de este momento alojó en diversos periodos un instituto de segunda enseñanza, el archivo de protocolos notariales, etc. Actualmente el edificio acoge la sede del Instituto internacional de sociología jurídica, así como dependencias del instituto Vasco de Administración Pública.   

Fuente: sellos postales en Guipuzcoa

34964887el-monasterio-de-aranzazu                                            Monasterio de Aranzazu, Oñate

50 HITOS DE NUESTRA HISTORIA. GARCÍA DE CORTÁZAR. (XIV)

38.-EPISODIOS NACIONALES DE GALDÓS (1873.1923).

Obra de toda una vida, el imponente fresco narrativo de los Episodios Nacionales de Galdós  sació la sed de historia de sus contemporáneos.  Y les (nos) explicó los orígenes, progreso y frustraciones de  la España contemporánea, desde el heroísmo de Trafalgar y el 2 de mayo a la auténtica alternancia canovista.

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 39.- CONSTITUCIÓN CÁNOVAS (1876).

La estabilidad de la mayor conquista del régimen que Cánovas del Castillo levantó con el partido de Alfonso XII y la ayuda de la Constitución de 1876.  La apatía social permitió la manipulación electoral  hasta que los nacientes nacionalismos y los marginados del sistema lograron imponer el artificio y el régimen.

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40.- PRIMERA OBRA DE LA SAGRADA FAMILIA. (1882).

“Una catedral que nunca es la obra de la generación que la inicia”  respondía Gaudí a quien le preguntaba por el final de la Catedral de la Sagrada Familia.  El tiempo le dio la razón a él y a su fe. El majestuoso sueño de la piedra del último gran constructor sigue adelante y asombra al mundo.

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SELLOS DE MI ALBUM: uniformes militares y arquitectos

 

La página de hoy es curiosa. Se inicia con la serie que conmemora los 125 años del sello español. Como puse en  una entrada sobre el tema el 6 de mayo de 2015  les remito a la misma para mejor información.

La siguiente serie: uniformes militares resulta muy atractiva. En 1946 el Servicio Filatélico  de Correos, ante el auge de la filatelia, ha ido aumentando las funciones de este servicio en beneficio de los filatelistas.

Por su interés voy a copiar el siguiente texto: “Ricardo Sanfeliz y la filatelia militar :  A raíz del éxito obtenido por las series monográficas  dedicadas a los pintores españoles, monumentos, conquistadores, escudos de España, trajes típicos etc., en 1983 la Dirección General de Correos se planteó dentro de su programa filatélico, la emisión e un conjunto de series dedicadas a los uniformes del Ejército Español “.

“El encargo fue encomendado  a una comisión de expertos, quienes en un principio estimaron conveniente seleccionar los sellos a partir del advenimiento de la Dinastía Borbónica , que es cuando puede hablar en sentido estricto de unas normas de un iformidad en el Ejército. Pero fue desestimada al considerar que era más conveniente comenzar la serie en el momento en el que se produce la unidad de España, es decir, a partir de reinado de los Reyes Católicos”.

Y, por último, la serie dedicada a personajes. Y los tres son arquitectos : Antonio Gaudí, Antonio Palacios  y Secundino Zuazo. Del primero basta con decir “La Sagrada Familia”; de Antonio Palacios hay que citar el “Palacio de Cpmunicaciones”,“Los nuevos Ministerios”, “Centro de Bellas Artes”, “Antiguo Banco Español del Río de la Plata”,”Edificio del Paseo de la Castellana”,“Hospital de jornaleros”.  Y del tercero y último, Secundino Zuazo, hay que mencionar el “Palacio de la Música”, “Casa de las Flores”, “Nuevos Ministerios” y la “Colonia San Cristóbal”,

 

 

50 HITOS DE NUESTRA HISTORIA POR GARCÍA DE CORTÁZAR (III)

9.-CONQUISTA DE TOLEDO POR ALFONSO VI.-(1085)

La toma de la antigua capital goda legitimó la adopción del título imperial que su cancillería emanaba desde su ascenso al trono tras la guerra civil con su hermano.  Hasta los buenos cristianos aceptarían este estatus, asignando al rey castellano la dignidad de emperador.

10.- LAS PINTURAS ROMÁNICAS DE SAN CLEMENTE DE DE TAHULL. (1123).

El Pantócrator dela iglesia románica de San Clemente de Tahull es la catequesis del pincel . Las imágenes hieráticas del románico muestran  a los fieles en el pórtico de la Corte Celestial que alumbra con su “Ego sum Lux Mundi”en el pirenáico Valle de Bohí, el  lugar de culto y resistencia, de esa esperanza.

11.- PRIMERAS CORTES DE EUROPA EN LEÓN, ALFONSO IX (1188).

La asamblea precursora del parlamentarismo  porque el rey pondera la asistencia de ciudadanos elegidos, ratifica usos, garantías procesales y voluntad de no alterar el valor de la monedas. Se reconoce la nueva importancia que tendrán las ciudades y se pone en pie el futuro papel de asesoramiento que tendrá las cortes.

12.- CANTAR DE MIO CID. (1207).

Es un cantar de frontera, la obra de un gran poeta que retrató el alma castellana del siglo XI,  elemental, reflexiva,  hecha de ímpetus sombríos , pícaros y nombres . España frontera hábil donde se siembra la lengua romance, que no nace de los clérigos  sino de los trovadores y los juglares.

 

 

 

 

ITÁLICA  ASPIRA  AL TITULO DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

 

LIBRO

Tendría yo 11 años cuando supe de la existencia de la mencionada ciudad romana. Y fue a través del profesor de Geografía e Historia y el opúsculo publicado por él y que acostumbraba repartir entre sus alumnos; y el que me tocó preside hoy esta entrada.

En “La Vanguardia” he leído: “Italia, Grecia y España son los países  con lugares más distinguidos por la UNESCO. Según la ONU hay 1018 lugares de patrimonio de la humanidad en todo el mundo. Se trata de espacios con relevancia cultural . La UNESCO    preserva o da a conocer o por ser interés común a todas las personas”.

Hay tres tipos de patrimonio , los Culturales, los Naturales y los Mixtos . En España. La mayoría son Bienes Culturales.

Esta tendencia cambia en Africa, en América del Norte y América del Sur, donde se observaban muchos bienes naturales que en cualquier otra parte del mundo.

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La ciudad de Itálica está situada en el bajo Guadalquivir , a medio camino entre Sevilla (Hispalis) y Alcalá del Rio (Llipa)  en la actual Santiponce, muy cerca de las rutas que conectaban con la zona de explotación minera de la Sierra Norte de Sevilla y  Huelva. Desempeñando  importante papel  estratégico en lo político-militar , como en lo económico, durante el Alto Imperio Romano. Prueba de ello es que llegó a ocupar una superficie apenas aproximada de  54 hectáreas.

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Los orígenes del Conjunto arqueológico de Itálica se remonta al año 206 a.C. Cuando el general Publio Cornelio Escipión, “El africano”, en el contexto de la Segunda  Guerra Púnica , derrotados los cartagineses en la Batalla de Lipas y estableció un campamento de legionarios  en el centro de San Antonio, donde ya existía una población turdetana desde el siglo IV a.c  Si bien al principio ambas comunidades convivieron en este espacio próximo al Guadalquivir, pronto el elemento romano impuso sus modos sociales y políticos. En la segunda mitad  del siglo la ciudad adquiere el estatuto municipal y, pasado el tiempo, durante el gobierno del emperador Adriano (117-138 a.C.)  el de la colonia, con lo que se adhiere administrativamente a la metrópoli.

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CANCIÓN A LAS RUINAS DE ITÁLICA (FRAGMENTO EN LÁPIDA DE MÁRMOL). Poema de Rodrigo Caro (1573-1647)

Fue cuando los emperadores Trajano y Adriano punto de origen de buena parte de los senadores de la época.

Como han sido 3 los emperadores romanos nacidos en Hispania queda por mencionar a Teodosio , nacido en Cauca (la  actual Coca) en Segovia.

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LA CATEDRAL DE BRASILIA.-

 

Para hablar de una  construcción que se inició en 1956 y se terminó en 1970, convirtiéndose en un gigantesco museo por el arquitecto Oscar Niemeyer, debo recurrir a más de una fuente.

“Guiado por las ideas desarrollistas de los años 50 quería llevar a la capital a una ciudad que se convirtiera en polo de desarrollo, decidió nada menos que construirla.

Para una obra de tales dimensiones, fue convocado un concurso nacional ganado por los dos mejores arquitectos de la época: Lucino Costa y Oscar Niemeyer . El primero era uno de los urbanistas más reputados del país y un segundo reconocido de Le Corbusier. Ambos eran, además, fervientes comunistas .

La Catedral Metropolitana o Catedral de Brasilia, es uno de los muchos edificios públicos diseñados por el arquitecto Neymeyer,  en  la década  60 en  la capital brasileña.

La ciudad, única posterior del siglo XX que ha recibido el título de Patrimonio Cultural por la UNESCO ha sido el gran museo de los grandes diseñadores de Brasil.

La llegada del Mundial de 2014 tambien ha hecho que su capital, a pesar de no tener grandes equipos de futbol en primera división, se embarcara en la construcción de este gigantesco estadio con capacidad para más de 77.ooo espectadores. El segundo más grande del paíspor aforo y uno de los más modernos y ecológicos del mundo.

Si de grandes estructuras se tratase no se puede olvidar la Catedral Metropolitana , posiblemente el edificio más emblemático e importante de Brasilia   

Por último cabe destacar que Brasilia fue fundada por uno de los grandes personajes nacional del país sudamericano, Juscelino Kubitschedch,

uno de los mandatarios más famosos de Brasil que ha sido una ciudad que fue construida bajo los principios de igualdad y  eliminación de las clases sociales y que busca alejarse de los símbolos del colonialismo portugués cuando es una ciudad propiamente brasileña.     

 

 

 

 

 

 

ROCCA CALASCIO

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Hace ya tiempo que no coloco una entrada dedicada a los castillos; esta vez voy a referirme a los de Italia, que hay una  buena  cantidad.

Un recorrido a través de los numerosos castillos llegados a nuestros días constituye un magnífico un testimonio para conocer la agitada y convulsa historia de la Península Itálica desde la caída del Imperio Romano hasta prácticamente nuestros días. Y es que como es bien sabido, Italia, hasta su unificación a mediados  del siglo XIX, no era sino un pequeño mosaico de pequeños estados independientes, en sus distintas fases de su devenir , se veían envueltos en conflictos de  variada índole que no pocas veces quedaban zanjadas a través de confrontaciones bélicas.

Calascio  es una ciudad italiana y la historia nos cuenta que el castillo está situado a una altitud de 460 metros ; la fortaleza es la más alta fortificación de los Apeninos. Se encuentra ubicada en el Parque Nacional de los Gran Sasso     y Montes  de la Laguna, al borde del Campo Imperatore.

El castillo nunca ha sido objeto de la lucha  pero fue dañado por un terremoto en noviembre de 1461.  En 1985 fue la localización de la película Ladyhawke.

La fortaleza fue construida en piedra y tiene un propósito puramente militar para dar cobijo a las tropas. Su construcción se inició en el siglo X, con una simple torre de observación. En el siglo XIII se le  añadió las murallas con cuatro torres cilíndricas alrededor del edificio original.

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